Печь на солярке

Печь на солярке: сферы применения, виды и варианты конструкций, схемы, как сделать

Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик

У дизельного топлива (соляровое масло, солярка, соляра; попросту – дизель) высоки отношение теплотворной способности к стоимости и транспортабельность, а по пожароопасности оно ближе к растительным маслам и тяжелым нефтепродуктам, чем к светлым. Поэтому печь на солярке широко используется всюду, где нет местного топлива или возможностей для его заготовки. Достоинство печи на дизеле (дизельной печи) еще в том, что она без наддува быстро выходит на полный ход. Фактически, дизельная печь – единственное энергонезависимое средство быстро прогреть не утепленное сильно выстывшее помещение.

Печи на дизельном топливе промышленного производства

Однако делать достаточно безопасную печь на солярке своими руками нужно гораздо внимательнее и с более глубоким знанием дела, чем на тяжелом жидком топливе, напр., на отработке. По летучести (испаряемости) соляра ближе все-таки к светлым нефтепродуктам. Сжигать дизель в безнапорной горелке (попросту – в ванне) с регулировкой подачи воздуха дросселем, как масло, ни в коем случае нельзя: возможно вскипание топлива по всей массе и – взрыв.

Авторы популярных руководств рунета по данной теме, похоже, больше разбираются в списывании друг у друга, чем в теплотехнике. Абсурдность ошибок доходит до некоей «медицинской горелки» (???). Из медицинской грелки возможно (но не надо) сделать питательный резервуар для печи с капельницей. Но что такое «медицинская горелка» если кто и знает, то не медики. В настоящей статье описано, какую возможно и как правильно сделать печь на дизельном топливе своими руками.

Примечание: энергонезависимые печи, способные быстро войти в максимальный режим и греть не утепленные помещения, чаще всего называют чудо-печами. Другой смысл названия чудо-печь – многотопливная, в т.ч. на твердом, жидком топливе и газе. Еще один – автономная печь на солярке, отработке и, возможно, керосине. В данной публикации в зависимости от контекста возможно использование термина «чудо-печь» в любом из указанных смыслов.

О безопасности

Даже «правильная» самодельная печь на солярке с точки зрения правил пожарной безопасности не существует – ППБ прямо запрещают использование самодельных отопительных приборов на жидком и газообразном топливе. Само наличие такого агрегата в домашнем хозяйстве делает любую страховку от пожара, взрыва и отравления летучими веществами недействительной, а его владельца и, возможно, изготовителя, виновным во всех последствиях какого бы то ни было происшествия из-за печи. Поэтому задача изготовления самодельной дизельной печи сводится к чисто техническим мерам обеспечения ее безопасности; формальная сторона – полностью ваш риск.

О парах солярки следует упомянуть подробнее. Они не просто вонючие, они токсичны, канцерогенны и пропитывают даже старый бетон. Поэтому для жилых помещений, хранилищ пищевых продуктов, теплиц, помещений для содержания домашнего скота и птицы однозначно пригодна только и только сертифицированная к данным условиям эксплуатации дизельная печь промышленного производства, причем не стационарная для временного использования.

Стационарные отопительные приборы на жидком топливе для индивидуального дома выпускаются и могут быть изготовлены самостоятельно с учетом – см. выше. Но в таком случае они обязательно должны быть двухконтурными, т.е. передавать тепло от сгорания топлива теплоносителю, и располагаться в несгораемой пристройке с отдельным, т.е. с улицы, входом.

Какую делать?

Имея в виду требования безопасности, самодельная дизельная печь в принципе может быть построена под одной из след. схем:

  • Двухконтурной газовоздушной;
  • Фитильной;
  • Капельной.

Пушка

Двухконтурная газовоздушная отопительная печь не что иное, как теплопушка или автопечка, в зависимости от мощности. Ее достоинство – мгновенный прогрев помещения; в этом смысле теплопушка самая чудесная из чудо-печей. Как она устроена и как сделать теплопушку для гаража из деталей и узлов негодных устройств того же рода, см. видео:

Видео: пушка-обогреватель на солярке/отработке

Помимо технологической сложности (нужны точеные, фрезерованные и штампованные детали из жаростойких материалов) и энергозависимости (для наддува и защитно-управляющей электроники, без чего теплопушка вовсе не работает), очень серьезный порок теплопушек – прожорливость. Вторичный теплоноситель воздух, его теплоемкость и теплопроводность ничтожны, поэтому теплообменник нужно греть сильно и внутренние теплопотери велики. Расход топлива теплопушкой ок. 1,15 л/час на 10 кВт тепловой мощности. На прогрев обычного гаража расходуется 3-5 л соляры. При теперешних ценах на дизтопливо от такого тепла как-то не особо уютно. Единственно приемлемая сфера применения теплопушки в быту – прогрев перед выездом неотапливаемого гаража, чтобы успеть по-теплому принести с подзарядки и поставить аккумулятор.

Фитиль

Устройство фитильной печи на жидком топливе аналогично всем известному керогазу, слева и посередине на рис. В настоящее время выпускаются также бытовые отопительно-варочные печи Солярогаз (справа); их основное топливо дизель, но можно запускать и на керосине, расход которого будет немного больше, чем в керогазе.

Устройство керогаза

Фитильные печи на жидком топливе могут нерегулярно использоваться для приготовления пищи в проветриваемых помещениях, но как стационарные кулинарные непригодны – еда прованивается горючкой. Их главные недостатки, во-первых, технологическая сложность. Удивлены? Но детали этих грубых железяк на самом деле должны делаться весьма точно из высококачественных материалов, иначе фитильная печь становится пожаро- и взрывоопасной. Во-вторых, ограниченная тепловая мощность: технически ок. 5 кВт; по безопасности 2,5-3 кВт.

Примус-спиртовка

Оба этих недостатка обусловлены одним и тем же обстоятельством – в фитильных приборах с мокрым фитилем тепловыделение с увеличением размеров агрегата растет быстрее, чем теплоотдача. Керогаз-котел сразу взорвется от перегрева. Но отсюда же вытекает важное для самодельщиков следствие: маленькую фитильную печку для дачи, похода и рыбалки можно сделать вполне безопасной, насколько это вообще возможно для приборов на жидком топливе. Особенно – если применить сухой фитиль, т.е. вместо керогаза сделать примус. При объеме топливного бака до 0,5-0,7 л в него можно будет заливать вообще любую горючую жидкость, кроме эфира, от спирта и бензина до рапсового масла.

Чертежи и рекомендации по изготовлению самодельного мини-примуса даны на рис. ниже. Бак можно спаять из латуни той же толщины; припой – с температурой плавления от 220 градусов: ПОС-10, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-90. Оптимальный диаметр сопла для солярки и керосина – 0,6 мм. При емкости бака до 0,2 л таким же образом можно сделать спиртовку, более экономичную и безопасную, чем с мокрым фитилем, см. рис. справа; сопло – 0,8-1,0 мм.

Самодельный многотопливный походный примус

Примечание: диаметр сопла примуса зависит в обратном порядке более от теплотворной способности (энергоемкости) топлива, чем от его текучести. Чем больше тепла топливо выделяет, тем уже должно быть сопло.

Капельницы

Оптимальный вариант самодельного дизельного отопительного прибора – капельная печь на солярке:

  1. Экономична: расход топлива в достаточно проработанной конструкции менее 0,6 л/час на 10 кВт тепловой мощности.
  2. На тепловую мощность до 20 кВт (чего достаточно для отопления небольшого дома или большой теплицы/птичника/скотного сарая) может быть конструктивно и технологически полностью выполнена в домашних условиях.
  3. Под капельное сжигание дизеля возможно доработать любую печку-буржуйку, причем возможность запуска на твердом топливе остается.
  4. Капельной буржуйкой на солярке в соотв. техническом исполнении (см. далее) можно отапливать теплицы, птичники, свинарники, коровники и т.п.
  5. Также с капельным сжиганием дизтоплива возможно построить чудо печь на солярке и отработке для обогрева подсобных помещений.

Принцип действия

В печи-капельнице топливо капает в ванну с раскаленным достаточно массивным испарителем. Он разогревается при запуске печи сгорающим фитилем (тряпка, газета, туалетная бумага), пропитанным любой горючей жидкостью. Когда фитиль почти сгорит, но язычки пламени еще будут, пускают капель. Капли горючего, падая на испаритель, вскипают, пары загораются, поддерживая его температуру, и полностью сгорают в дожигателе, выделяя полезное тепло.

Примеры конструкций

Буржуйка

Легче всего переделать под солярку печку-буржуйку. Тепловая мощность будет до 5-7 кВт при расходе топлива 300-500 мл/час. Топливная аппаратура той же конструкции практически без изменений может быть использована в более мощных отопительных котлах на дизеле, а также для запуска на отработке и керосине.

Схема доработки буржуйки под дизтопливо дана на рис. ниже. Дефлекторы не дают парам горючего остыть, прежде чем те сгорят. Кстати, дефлекторы увеличивают экономичность печи при запуске на дровах и угле. Высота бортика пламенной чаши – 60-80 мм; емкость ее не должна быть меньше емкости питательного резервуара (см. ниже). Ход печи на жидком топливе, если можно так выразиться, обратный: воздух поступает в настежь открытую дверцу топливника; поддувало закрыто. В противном случае печка становится прожорливой и быстро закоксовывается (обрастает нагаром).

Как переделать буржуйку на жидкое топливо

Питание, запуск и ход

Печь-капельница на солярке будет достаточно безопасной и проявит все свои достоинства только если топливная аппаратура собрана и налажена правильно. Выполняется питание капельной печи обязательно 2-ступенчатым, с буферным питательным резервуаром. Причина – довольно сильная зависимость частоты капели от наружной температуры и напора в подводящем трубопроводе. Напор, в свою очередь, определяется уровнем топлива в баке или степенью его наддува. Закапало реже – испаритель остыл, печка погасла, чаша переполнилась и топливо потекло наружу. Закапало чаще – капли не успевают испаряться, в чаше коптящее пламя, печка зря жрет горючку. Если нет питательного резервуара, может дойти вообще до беды: из печки потечет пылающая струя. Поэтому изготовление и запуск печей на жидком топливе с одноступенчатым питанием – занятие для оголтелых экстремалов или тех, кому терять больше нечего, а спать очень хочется.

Оба капилляра (см. рис.) выполняются из красной меди. Тут дело в смачиваемости металла топливом: по узкой трубке из другого материала оно или вовсе не просочится, или систему питания не удастся наладить. Налаживание начинают с подбора длины предохранительного капилляра диам. 1,5 мм. Объем питательного резервуара необходим 0,25-0,5 л; его высота – 7-12 см. Длину предохранительного капилляра подгоняют так, чтобы при заполненном до верха питательном резервуаре частота капели была 25-30 капель за 10 с.

Далее подгоняют питательный капилляр диам. 0,6 мм; топливо в баке должно быть залито на полный напор H. При полностью открытом игольчатом вентиле и минимально допустимой наружной температуре частота капели из топливопровода в питательный резервуар должна быть на 2-3 капли за 10 с меньше. Эту же частоту капели выставляют игольчатым краном при запуске печи при более высокой наружной температуре.

Для запуска печи в огневую чашу кладут сгорающий фитиль (см. выше). Когда он прогорит, как надо, наливают топливо в питательный резервуар и пускают капель из топливопровода. Печка будет на ходу 4-5 час; если время обогрева требуется меньшее, игольчатый вентиль прикрывают. Только от питательного резервуара ход печи продлится 1-1,5 час.

Примечание: для отопления капельной печкой помещений для домашних животных и теплиц хорошо подходят банные печи с каменкой, см. рис. Топливный туннель и питательный резервуар выводят через перегородку в смежное помещение, чтобы живность не зачахла и мясо/яйца не воняли. Каменку, в отличие от бани, заполняют тяжелым не пористым камнем – гранитом и т.п.

Чертежи печи с каменкой, пригодной для доработки на солярку

Для гаража

Печь на солярке и отработке для гаража

Печь на солярке для гаража должна запускаться и на отработке. Оптимальная конструкция гаражной чудо-печи показана на рис. справа; пламенная чаша под капель (выдвинута) является одновременно и емкостью для безнапорного сгорания масла. Мощность – до 5 кВт на одну колонну-дожигатель (райзер), но делать печку более чем на 2 райзера недопустимо, может взорваться! Данные конструкции:

  • Материалы – квадратная профтруба 180х180х6 для лежака (камеры сгорания) и дожигателя, и 100х100х6 для райзеров.
  • Длина лежака 380 мм, дожигателя 1000 мм, высота райзеров 500 мм.
  • Отверстия в райзерах диаметром 10 мм на всех 4-х сторонах по 8 равномерно по оси.
  • Для запуска печи на отработке питательный резервуар необходимо отсоединить, а патрубок капельницы снаружи заглушить.
  • Отдельный дефлектор не нужен, им служит крышка лежака.

Отопление капельницами

Если капельная печь используется для отопления, нужна ее мощность не менее 15-16 кВт. Только увеличением частоты капели этого не добиться: из-за возросшего тепловыделения капли будут испаряться еще в подводящей трубке. Печка (теперь уже самодельный котел на жидком топливе) перейдет на горение хлопками, а потом погаснет. Поэтому в отопительном котле на солярке и отработке трубку капельницы подводят к пламенной чаше в рубашке, охлаждаемой потоком воздуха.

Но это еще не все. Вследствие того же большего тепловыделения испарение топлива и горение паров будут интенсивнее. Часть топливного пара будет сразу отброшена в сторону, не сгорит и станет накапливаться в объеме котла, что может привести к взрыву. Поэтому на выходе топливопровода ставят завихритель, и конструкция дефлектора будет иной, чем в капельной буржуйке.

Схема включения самодельного капельного котла на солярке в систему отопления дана на рис.:

Схема системы отопления с капельным котлом на солярке

Подача воздуха при мощности до прим. 12 кВт термоконвекционная энергонезависимая: забираемый воздух сначала нагревается в воздушной рубашке дымовой трубы, а затем несколько остывает в алюминиевом гофрошланге, что и обеспечивает необходимый «подсос». На большую мощность необходим наддув от вентилятора ок. 60 Вт, напр., обдувающего радиатор ВАЗ-2109.

Примечание: чертежи капельного отопительного котла из газового баллона на мощность до 12 кВт и воздухогрейной печи из труб на 10 кВт с охлаждаемой капельницей даны на след. рис.:

Чертежи капельных котлов на солярке для водяного и воздушного отопления

Существенный недостаток описанной системы – во избежание погасания горелки и накопления в нем взрывоопасных паров вода в рубашке котла должна течь противотоком естественной термосифонной циркуляции, т.е. сверху вниз. Поэтому в системе необходим циркуляционный насос с энергонезависимой (термомеханической) автоматикой аварийного останова котла при прекращении электропитания. Все это делает данную систему весьма сложной и в то же время ненадежной.

Построить капельный котел для системы водяного топления с естественной термосифонной циркуляцией возможно, но в таком случае усложняется его конструкция и становится необходимым принудительный наддув воздуха в рубашку охлаждения топливопровода. Если вы желаете отапливаться непременно дизтопливом или просто нечем больше, то чертежи капельного отопительного котла с естественной циркуляцией теплоносителя в водяной рубашке см. на след. рис.

Чертежи капельного котла на солярке для системы водяного отопления с термосифонной циркуляцией

Тоже вариант

Существует еще один способ запустить дровяно-угольную печь на керосине и солярке: сунуть ей в топку эжекционную горелку. Он возможен, если есть источник сжатого воздуха – наддув нужен 1,5-2 ати. При условии, что топливный бак расположен ниже горелки (это совершенно обязательно!) данный способ максимально безопасен: нет наддува – горелка гаснет. Сборочный чертеж распылительной головки эжекционной горелки для бензина, керосина и дизтоплива дан на рис. Воздух подается в кольцевой зазор (выделено цветом); недостающие размеры можно взять пропорционально, т.к. чертеж в масштабе.

Чертеж распылительной головки эжекционной горелки для жидкого топлива

Вывод

Итак, в каких же случаях обогрев соляркой оправдан? Пищу готовить на дизельном топливе нельзя однозначно. Первый: допустим, вам поставляют бесплатно, ну, скажем, американскую сланцевую солярку, а заготовки топлива не месте по тем или иным причинам невозможны. Второй: другого топлива просто нет и не предвидится. При любых других обстоятельствах вопрос об использовании дизтоплива для отопления следует рассматривать в самую последнюю очередь.

Капельная печь: виды, схемы, изготовление самостоятельно, нюансы

Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик

Горелка или печь?

Самодельная капельная печь на отработке

Проблема утилизации отработанного моторного, трансмиссионного и гидравлического масла (отработки) в мировом масштабе еще далека от решения. Один из способов использовать отработку – сжечь ее, получив даровое тепло. Однако отработка – энергоемкое, но грязное и нестабильное по свойствам топливо. В горелках, позволяющих сжигать отработку полностью, применяется наддув, очистка, обезвоживание и подогрев топлива, что делает их энергозависимыми, технически сложными и требующими квалифицированного обслуживания. Мастера-любители уже довольно долго делают печи на отработке с безнапорными горелками: в них масло тихо горит непосредственно в расходном баке, испаряясь, а пары поступают в камеру сгорания (дожигатель), где смешиваются с вторичным воздухом и сгорают. За годы эксплуатации печи на отработке с безнапорными горелками показали себя достаточно экономичными, но еще более опасными; доходит до взрывов. Капельная печь правильной конструкции пожаробезопасна: свидетельства тому прошедшие соотв. сертификацию промышленные образцы; только из отечественных на рынке присутствуют ЖАР-25 стандарт/автомат, полуавтоматические НТ 602-605, НТ 612, ВН-Ж-90-П/Н, Тепламос Т-603 (Теплон) и др. Вместе с тем капельная печь конструктивно проста и может быть выполнена полностью энергонезависимой. Поэтому умельцы сейчас занялись капельными печами весьма плотно и создают конструкции порой весьма замысловатые (см. рис. справа). Однако хорошую капельную печь возможно сделать гораздо проще, а по эффективности сжигания неочищенной обводненной отработки она может вплотную подойти к такому хитрому устройству, как горелка Бабингтона.

Почему отработка?

Капельная подача топлива широко используется в теплотехнике, если требуется тепловая мощность прим. до 15 кВт. Принцип действия капельной печи прост: жидкое топливо капает в нагретый испаритель, в который подается первичный воздух. Каждая капля испаряется и частично сгорает тут же, поддерживая температуру испарителя. Остальные пары топлива поступают в камеру сгорания с притоком вторичного воздуха, где и сгорают полностью. Таким образом, в капельных печах осуществляется 2-х ступенчатое сжигание топлива. В отличие от печей с безнапорными горелками, где топливо греет до испарения только само себя, в капельных часть тепла от сгорания каждой капли расходуется на подогрев довольно массивного испарителя, что и определяет их меньшую экономичность. Но и способы минимизировать этот недостаток существуют, см. далее.

Предельная мощность капельной печи во многом определяется свойствами топлива: если, чтобы получить заданное количество тепла, топливо нужно пускать струйкой, печь становится пожаро- и взрывоопасной. Отработка в этом отношении хороша тем, что ее вязкость и поверхностное натяжение велики, т.е. капли отработки возможно получить частые и крупные. Существенно хуже по данным параметрам дизтопливо, хотя печку на отработке и дизеле сделать все же можно, см. далее. На легком жидком топливе капельные печи не делают – опасно. Мазут и нефтешлам слишком ценны как топливо, а источники тяжелых топлив промышленных масштабов стабильны, чтобы сжигать их как попало.

Схемы капельных печей

Разновидностей промышленных устройств для капельного сжигания жидкого топлива известно довольно много, и регулярно появляются новые патенты. Но домашнему мастеру и/или владельцу автомобиля в не отапливаемом гараже сразу так рыться в них не стоит: сложно, энергозависимо, дорого.

Капельная печь, доступная для изготовления любителями, может быть построена по одной из след. схем (см. рис.):

  1. С фитильной горелкой (испаритель заполнен пористым наполнителем);
  2. С «мокрой» чашей;
  3. С жаровой (пламенной) чашей-испарителем и нижней подачей топлива;
  4. То же, с верхней подачей топлива.

Схемы устройства капельных печей на отработке

С фитилем

Под капельную с фитильной горелкой можно приспособить любую печку-буржуйку, т.к. испаряются не сами падающие капли топлива, а его запас в горячем пористом наполнителе. Для запуска в испаритель наливают немного топлива, поджигают, а когда наполнитель разогреется (что видно по выкипанию остатков растопки и появлению чистого пламени взамен чадящего), пускают капель. Мощность капельных печей с фитильным испарителем не превышает 6-8 кВт, иначе слишком частые капли остужают наполнитель и печку приходится запускать заново. Если же печь оставлена без присмотра, то от избыточной капели испаритель переполнится и наружу потечет топливо; возможно, горящее. Это серьезный недостаток капельных печей с фитильным испарителем. Другой – они не обладает свойством саморегулирования; капель для отработки из разных партий нужно каждый раз выставлять вручную.

Наполнитель

КПД капельно-фитильной печки во многом определяется, во-первых, наполнителем горелки. Идеальный вариант – обломки костей животных, они задерживают в себе всю грязь из топлива. Благодаря самодельной печке с костным наполнителем горелки стала возможной совершенно невероятная история.

Во время известной антарктической экспедиции Роберта Скотта ее северная партия оказалась накануне антарктической зимы отрезанной от базы. У ее участников кончалось продовольствие, спички, топливо. Не было теплой одежды и соли. Люди вырыли в снегу пещеру и соорудили печку-жирник из большой консервной банки, но работала она плохо – почти не грела и потребляла много тюленьего жира (ворвани). Тогда один из них, простой матрос, имя которого заслуживает упоминания – Гарри Дикасон – и придумал наполнять испаритель тюленьими костями. Северная партия в полном составе (6 человек) пережила зиму, а весной, пешком, таща на себе сани, проделав почти 600 км, вернулась на базу, где их все считали давно погибшими. Об этом один из участников северной партии Реймонд Пристли написал книгу «Антарктическая одиссея» (Raymond Priestly, “Antarctical Adventures”». Имейте в виду, вдруг окажетесь в экстремальной ситуации.

Похожими свойствами обладает наполнитель из крошки шамотного кирпича. Не шамотного мертеля, а именно мелко битого кирпича. С ним капельно-фитильная печь развивает свои предельные 8 кВт, т.к. теплоемкость шамота велика. Битый красный рабочий в меру отожженный кирпич несколько хуже, т.к. менее порист, а пережженный кирпич-железняк и клинкерный не годятся. Но любой наполнитель испарительной фитильной горелки довольно быстро отравляется грязью из топлива, и менять его нужно регулярно.

Корпус

Конфигурация корпуса капельно-фитильной печи сильно влияет не ее КПД: такая печка из буржуйки будет весьма прожорливой. Здесь идеальный вариант – промышленный газовый баллон, напр., кислородный; под высоким сильно выпуклым сводом пары топлива успешно догорают, прежде чем выйти в дымоход. Капельная печь из промышленного газового баллона хорошо подойдет для гаража благодаря своей компактности. Выход в дымоход (диаметр 100 мм; высота от 4 м) делают на уровне прим. 2/3 высоты баллона. Под горелкой оставляют 120-150 мм. На уровне 60-80 мм ниже ее днища в баллоне по кругу насверливают 12-16 отверстий диаметром 10 мм для доступа воздуха, это вместо поддувала (топочная дверца должна закрываться плотно). В днище баллона делают резьбовое отверстие под пробку для слива конденсата.

Примечание: чаша и система подачи топлива – такие же, как у прочих капельных печей, см. далее.

С мокрой чашей

Для успешной работы капельной печи с «мокрой» чашей в ее испарителе должна гореть лужица масла. В сущности, получается маленькая печка с безнапорной горелкой, подпитываемая по капле, дающая пары в большой дожигатель. Однако КПД ее хуже, т.к. часть вторичного воздуха (увлекаемого пламенем в чаше), проскакивает в дымоход, увлекая за собой пары масла. Верхний тут дымоход или боковой, в данном случае значения не имеет. Кроме того, первичный воздух омывает чашу-испаритель, охлаждая ее.

Достоинство данной печи – некоторая способность к саморегулированию. Если пламя в чаше слишком разгорится, то оно же уменьшит поток вторичного воздуха в дожигатель. Поскольку тихое горение масла в чаше требует воздуха немного, уменьшится приток первичного и пламя сникнет. Но пределы саморегулирования небольшие, и при переходе на отработку из другой партии капельницу (см. далее) нужно перенастраивать.

Самодельная капельная печь с контуром воздушного отопления с принудительной циркуляцией

Другое достоинство данной печи – возможность встроить в нее горизонтальный воздушный теплообменник. Печка, с наддувом контура воздушного отопления от маломощного вентилятора, превращается в калорифер (см. рис. справа). Вертикальный энергонезависимый теплообменник с естественной циркуляцией, к сожалению, ставить нельзя: он собьет процесс дожигания, и печь скоро зарастет нагаром (закоксуется).

И, наконец, оптимальные размеры и форму для печи данного типа на 8-10 кВт имеет бытовой газовый баллон на 50 л. Вследствие указанных достоинств капельные печи с «мокрой» чашей благодаря простоте конструкции в последнее время популярны.

Примечание: невысокая предельная мощность печей с фитильной и мокрой чашей объясняется и тем, что масло в них может испариться еще в питающей трубке, конец которой расположен близко к пламени. Пары улетучатся в дожигатель и сгорят, на подогрев чаши ничего не останется, и печь погаснет.

С пламенной чашей

Наиболее экономична и безопасна печь на отработке капельного типа с пламенной чашей. Особенности ее устройства и работы таковы:

  • Воздух подается сверху по воздухопроводу В, проходящему вертикально сквозь камеру сгорания К.
  • Вторичный воздух (хотя физически он в данном случае первичный) сразу отбирается парами топлива на дожигание.
  • Первичный воздух (физически – вторичный) поступает непосредственно в пламя топлива в испарителе, минуя чашу.
  • Пары топлива поступают в камеру сгорания через кольцевые зазоры в диафрагме Д.
  • Возможна подача топлива сверху по питательной трубке, расположенной коаксиально в воздуховоде, что исключает преждевременное испарение топлива.

Благодаря этим особенностям капельные печи, во-первых, саморегулирующиеся: слишком разгорелся испаритель – больше паров ушло на дожигание – меньше попало воздуха в чашу – печь вернулась в режим. Во-вторых, менее чувствительна к свойствам топлива: попалось масло более текучее – капель пошла чаще – испаритель разгорелся – см. выше. Попалось масло обводненное – пары масла, как более тяжелые, оттеснили водяные на периферию – пары воды ушли в периферийный зазор и в дымоход, не нарушая процесса горения. Заправили бак вместо масла дизелем – пары топлива ушли на дожигание через оба зазора – камера сгорания съела больше вторичного воздуха – пламя в испарителе притихло – печь вернулась в режим. И третье – печь с пламенной чашей и верхней подачей топлива способна развить максимальную для данного класса устройств мощность до 15-16 кВт благодаря воздушному охлаждению питающего топливопровода.

Топливо снизу

Капельная печь на отработке с пламенной чашей и нижней подачей топлива конструктивно проще и, в отличие от печей с фитильной и мокрой чашами, способна развить мощность до 10-12 кВт благодаря более широким пределам саморегулирования. Испарительной чашей может служить и просто под печи, если она установлена на несгораемом полу или на ножках; в том и другом случае на прокладке из асбеста или базальтового картона толщиной от 20 мм.

Сборочный чертеж капельной печи с пламенной чашей и нижней подачей топлива, размеры и деталировка к нему даны на рис. Материал – трубы разных диаметров. Чаша – под печи. Особенность данной конструкции – некритичность к общим размерам. При повышении высоты перфорированной части воздуховода от 350 до 500 мм мощность печи растет от 6 до 9 кВт. Дальнейшее повышение высоты корпуса печи увеличивает ее КПД без повышения мощности. Маслобак – тоже из трубы 90 мм. Топливо из него в капельницу подается по боковому патрубку, а нижний предназначен для слива накапливающегося шлама.

Чертежи капельной печи на отработке с пламенной чашей и нижней подачей топлива

Топливо сверху

Верхняя подача топлива в капельную печь с пламенной чашей позволяет реализовать в ней максимально возможные мощность и КПД. Причина – наибольший для капельных печей диапазон саморегулирования данной конструкции дает возможность организовать пропорциональную подачу вторичного воздуха: отверстия в воздуховоде сверлятся горизонтальными рядами, а их количество в ряду и, возможно, диаметр уменьшаются по высоте. Для обеспечения высокого КПД печи на самом малом ходу нижний ряд отверстий иногда заменяется вертикальными прорезями. Таким образом организуется приток воздуха в камеру сгорания, в точности равный потребности в нем горящих паров топлива на разных режимах работы печи.

Чертежи капельной печи на отработке, в которой реализованы указанные принципы, даны на рис. Это одна и та же печка, только по-разному изображенная. Исключая дымоход и дно чаши: вариант справа рассчитан на наддув от вентилятора на 40-60 Вт. КПД этой печи будет всего на 3-4% меньше, чем у горелки Бабингтона, если ее (печь) снабдить воздушной рубашкой с естественной циркуляцией, превратив таким образом в печь-калорифер. Воздух в рубашке, нагреваясь, не будет расходиться в стороны, а создаст теплоизоляцию, улучшающую условия сжигания паров топлива. Толщина воздушного слоя в рубашке – 100-120 мм.

Чертежи капельной печи на отработке повышеной мощности и с повышенным КПД

Из баллонов

Бытовой газовый 50 л баллон вполне пригоден также для корпуса капельной печи на отработке с пламенной чашей. Более того, его большая относительная ширина и выпуклый свод дают возможность в некоторых случаях отказаться от диафрагмы, требующей лишнего металла, работы и усложняющей обслуживание печи. Правда, разогнать капельную печь из баллона более чем до 11-12 кВт не получится, но, поскольку любые печи на отработке пригодны для отопления лишь нежилых помещений, это не так уж существенно.

Чертежи капельной печи из баллона с пламенной чашей и верхней подачей топлива для воздушного топления даны слева на рис. ниже. Обратите внимание: отверстия в воздуховоде узкие; их всего 3 ряда, расположенных далеко друг от друга по высоте. В широком баллоне горящие газы поднимаются медленнее, чем в трубе и поэтому перемешиваются с воздухом лучше, но еще недостаточно хорошо. Из отверстий в воздуховоде бьют сильные струйки воздуха, дополнительно перемешивающие газы. В нижнем ряду отверстия частые, струйки воздуха из них образуют нечто вроде виртуальной диафрагмы, работающей так же, как стальная в печах из труб.

Чертежи капельных печей на отработке из бытового газового баллона

Справа на рис. – чертеж капельной печи с водяной рубашкой из бытового газового баллона на отработке. Вода сильно охлаждает камеру сгорания, не давая как следует догореть парам топлива. Поэтому здесь весь вторичный воздух «выплескивается» весь сразу в зону наибольшей их концентрации, образуя в то же время растянутую по высоте виртуальную диафрагму из множества струек воздуха пошире и послабее. Собственно, получается уже не виртуальная диафрагма, а виртуальный поршень переменного диаметра. Стоит это небольшого снижения КПД печи сравнительно с предыдущей, но пристроить к капельной печи водяную рубашку, не убив ее КПД до безобразно малого, вообще-то дело очень сложное.

Капельный котел

На след. рис. даны для примера чертежи капельного водяного котла отопления из того же баллона на отработке, пригодного для СО с принудительной циркуляцией теплоносителя (в пред. случае она может быть только естественной термосифонной). Как видим, здесь применен весь комплекс мер повышения КПД капельной печи, плюс теплоизоляция базальтовой ватой чаши и рубашки. Изоляцию, в свою очередь, нужно тщательно изолировать от паров топлива, иначе котел быстро выйдет из строя. Источники отработки нестабильны, конструкция котла сложна и поэтому данный образец не получил сколько-нибудь широкого распространения.

Чертежи капельного котла водяного отопления на отработке

Подача топлива

Мастера-любители часто делают питание капельных печей топливом одноступенчатым: маслобак, шаровой вентиль, питающая трубка. Во-первых, это опасно: вентиль для удобства и той же безопасности запуска печи нужно ставить поближе к ней. Питающая трубка при нижней подаче топлива довольно сильно греется. Если по трубе нагрев пройдет за вентиль, до которого в трубке сплошной столб топлива, это грозит бедой. Во-вторых, топливное питание печи получается нестабильным: по мере прогрева трубки капель учащается, т.к. масло разжижается. Если польется струйкой, то это снова же опасно.

Капельная подача масла в печь на отработке должна быть организована по 2-ступенчатой схеме: основной (накопительный) маслобак – вентиль – расходная капельница – расходный резервуар (бачок) – свободный сток из него не ниже 60 мм от дна (для дополнительного отстоя шлама) – рабочая капельница. Подачу топлива открывают, когда растопка в чаше (см. ниже) зажжена. Пока масло в бачок накапает до уровня стока, можно не спеша отрегулировать его подачу, а потом оно закапает в чашу капля в каплю.

Схема безопасного питания капельной печи из расходного бачка с предохранительным клапаном и капилляром

Данная система, однако, не вполне безопасна. Если второпях, по незнанию или просто стремясь поскорее согреться с мороза слишком сильно открыть вентиль, расходник сразу наполнится, в печь хлынет топливо, а она выбросит язык огня и пойдет плеваться горящими брызгами. Правильно будет построить систему капельной подачи масла в печь с предохранительным поплавковым клапаном и дозирующим капилляром (см. рис. справа).

Поскольку разные металлы смачиваются отработкой по-разному, и свойства ее существенно меняются от партии в партии, длину капилляра нужно будет подобрать: масло подают под гравитационным напором 120-150 мм (из подвешенной емкости) при комнатной температуре, а капилляр подбирают так, чтобы капало почаще, но с ясно различимыми на глаз каплями. От такого же питателя может быть задействована капельная печь на солярке, но капилляр нужно будет взять с просветом 0,6-1 мм и длиной в 2,5-3 раза большей, чем для отработки. Недостаток у такой схемы подачи топлива в капельную печь один: отработка – грязное топливо, и капилляр придется периодически прочищать.

Примечание: если не полениться и сделать расходный бачок со сменными капиллярами для разных масел и солярки, печь станет многотопливной.

Запуск печи

Выше уже сказано неявно, что запускать капельную печь нужно медленно и плавно. Обычно для этого используют факел из спицы с кусочком поролона или тряпочкой: пускают капель, подставляют факел. Когда промокнет, ждут, пока в чашу не накапает лужица, поджигают факел, а им масло.

Есть способ запуска капельной печи куда удобнее и безопаснее: ком туалетной бумаги, пропитанный тем же маслом. Его кладут в чашу, поджигают и не спеша регулируют капель, не заботясь более о растопке. Туалетная бумага почти чистая целлюлоза, она сгорает без остатка. Этим способом давно уж греются туристы в палатках: рулон вставляют в печку-щепочницу, поливают полстопарем спирта (который тоже сгорает без остатка), или целым ее, родимой, и поджигают сверху. Тепла выделяется много, а ничтожное количество пушистой золы можно просто выдуть. В печи она вылетит в трубу.

Печь + горелка

В заключение напомним еще об одном способе достаточно эффективного капельного сжигания отработки. Это – водно-масляная горелка. Когда-то такими широко пользовались строители и дорожники для разогрева битумных котлов, но ныне он практически вышел из употребления потому что водно-масляная горелка сама по себе плоха: прожорлива, много коптит. Однако, если ее пристроить к топочной дверце любой печи (воздух поступает через поддувало), то в горячем топочном пространстве пары масла отлично догорят и водно-масляная капельная печь покажет весьма неплохой КПД.

Устройство водо-масляной горелки несложно: в раскаленную чашу, над которой идет поток воздуха, капают одновременно топливо и вода. Капли воды взрываются, как на раскаленной сковородке, и разбрызгивают масло в туман. Пары топлива потоком воздуха (печная тяга или наддув) через раструб идут в топку печи, где и сгорают. Сложность в данном случае в необходимости настройки 2-х капелей, топливной и водяной, но конструктивно водно-масляная горелка проще любой из описанных выше печей, кроме фитильной. Зато ее КПД в комплексе с печкой-буржуйкой не хуже, чем у печей с пламенной чашей. Как своими руками сделать водно-масляную горелку для печи, см. напоследок видео:

Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.

Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут.

Самый старый и проверенный способ выхода из ситуации — это обыкновенная дровяная печка буржуйка. Только вот не всем она по душе.

  • занимает много места
  • приходится покупать дрова или паллеты, где то их хранить
  • постоянно подкидывать и т.п.

Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.

Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.

Хотя кончено Webasto, это фирма, которая производит как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под своим брендом. Но название прочно закрепилось и ушло в народ для всех остальных аналогичных печек.

Есть и наши аналоги таких «воздушных фенов» — Самара-Теплостар или Планар-Теплостар.

В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.

Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.

Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.

Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.

Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?

Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматический режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и отключения агрегата без вашего участия.

Преимуществ у китайской вебасты масса:

  • адекватный ценник
  • малый расход топлива
  • автономность
  • не сжигается кислород в помещении как от калориферов и эл.нагревателей
  • нет запаха газа
  • работа от 12В (не нужна даже сеть 220В)

Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже.

  • при работе не образовывается сырость и конденсат на стенах

А это больное место всех газовых пушек.

Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.

Комплектация отопителя

Что входит в комплектацию устройства?

  • пластиковый бак для дизтоплива на 10 литров
  • комплект проводов с фишками для подключения
  • шланги топливопровода
  • выхлопная труба
  • установочная площадка для корпуса печки
  • направляющие патрубки и тройник для распределения воздушного потока
  • шланги забора и выдува воздуха

  • воздушный фильтр

Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.

  • глушитель

Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.

  • комплект хомутов, болтиков и т.д.
  • ну и сама печка с топливным насосом и выносным электронным блоком управления

Также есть брелок для дистанционного запуска.

На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.

Тут же рядом с ними подключается топливопровод.

Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто

Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.

Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.



Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.

Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.

Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.



Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.

Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.

При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.

С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.



Профессионалы и производитель советуют делать забор свежего воздуха именно с улицы, а не из помещения гаража.

В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.

Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.

Во втором контуре, как раз таки гоняется воздух, находящийся внутри гаражного помещения. Если вы сделаете забор воздуха из гаража, то вы попросту будете выкидывать уже нагретые теплые воздушные массы наружу, тем самым ухудшая КПД отопителя!

Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.

Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.

Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.

Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.

При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.

А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.

Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.

Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры.
Вход и выход с радиатора делается через сгоны.

Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.

Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.

Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.

Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.

Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.

После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.

Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.

Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.

Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.



Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.

И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.

Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.

Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.

Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.

Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.

Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.

При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.

Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.

Как установить и подключить топливный насос

Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.

Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.

С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.

В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.

При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов.

Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.

Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот .

Настройка блока управления и подключение питания

Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.

Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.

Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.

Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.



Подобные широко используются для светодиодных лент.

Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.

Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.

Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже.

А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.

Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.

Поэтому наличие АКБ для него обязательно, если хотите чтобы девайс проработал долго и исправно.

Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.

После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.

Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.

Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.

Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.

Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.

После этого следуют коды ошибок.

Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.

После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.

Выставление климат контроля на отопителе

У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.

Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.

После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?

Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.

Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).

Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.

Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.

Чтобы выставить режим таймера:

  • нажимаете клавишу звездочка
  • нажимаете несколько раз ОК, чтобы на экране дисплея высветился значок будильника

Изначально будет светиться надпись OF — отключено.

Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.

После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.

После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.

По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.

Прокачка топлива

Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».

У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».

Переключаете на ON.

После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.

Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.

В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.

Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.

Запуск отопителя и параметры температуры

Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.

Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.

Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.

Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.

А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.

На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.

При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.

При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.

Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.

Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.

Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.

А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.

Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.

Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.

Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али.

Сколько потребляет солярки китайская вебаста

Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.

Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».

А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.

Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!

Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.

Повышение эффективности и безопасность

Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.

Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.

Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.

Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции.

Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.

Вот вам видеоподтверждение.

Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.

Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.

Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.

Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.

Поделись с друзьями:

Что бы это значило? Солярогаз.

Зимой случаются ситуации, когда срочно необходим обогрев жилых и нежилых помещений, не имеющих центрального отопления или собственных отопительных систем: гаражей, теплиц, палаток, недостроенных объектов. Также подобные случаи нередки в сельской местности – кончились дрова или уголь, нет подачи электричества или необходимо обеспечить дополнительную подачу тепла. Тогда в хозяйстве пригодится компактная и полностью мобильная печь, работающая на жидком топливе, с известным и говорящим названием Чудо-печь или солярогаз.

Чудо печь на дизельном топливе по сути является керогазом с доработанной конструкцией, имеющим современный внешний вид. Чудо-печь многофункциональна, в хозяйстве может применяться не только для обогрева различных типов помещений, но и для приготовления пищи.

Характеристики чудо-печей солярогаз

Печи изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали, они достаточно компактны — в зависимости от модели, весят от 4,4 до 6,5 кг. Мощность различных моделей печей Солярогаз варьируется от 1,8 до 5,0 кВт. Топливом для печей служит керосин или солярка (дизельное топливо). Емкость топливного бачка составляет 1,3-2,5 литров, при среднем расходе топлива 0,17-0,23 л/час одной заправки хватает на 10-14 часов горения.

Чудо-печи солярогаз различаются по:

— тепловой мощности,

— форме и размерам,

— материалу, из которого изготовлена горелка или колба.

Принцип работы чудо-печей солярогаз

Мощность горелки регулируется вручную при помощи вентиля, контролирующего подачу топлива из бачка. При открытии вентиля топливо самотеком подается в резервуар с установленными, намотанными по кругу фитилями. По мере поступления топлива фитили пропитываются соляркой.

После поджигания фитилей топливо нагревается, становится газом и перетекает в камеру горения. Верхний элемент камеры горения и спираль разогреваются более чем до 800 0С и дожигают несгоревшую в цилиндрах газообразную смесь, благодаря чему достигается более полное сгорание топливных паров и практически полное отсутствие запаха при работе солярогаза. Тепло, вырабатываемое горелкой, эффективно распределяется при помощи отражающего экрана из нержавейки.

Основным элементом конструкции чудо-печи является горелка или колба. Она может быть выполнена из металла или стекла. Стеклянная горелка эффективней металлической, но в сравнении она более хрупкая, стоит немного дороже и подходит только для печей, используемых для обогрева, а не для приготовления пищи.

При выборе печи следует учитывать, что 1 кВт мощности печи рассчитан на отопление пространства площадью 10 квадратных метров, как и у любого отопительного прибора.

Рекомендации по эксплуатации печей солярогаз

— Фитиль обычно сжигается и подлежит замене после расхода 5-7 бачков топлива. Он будет использоваться дольше, если его регулярно промывать в керосине от нагара.

— Не позволяйте пламени длительное время гореть выше сетки горелки, чтобы не сжечь сетку и не испортить фитиль.

— Чудо-печь солярогаз можно дозаправить во время горения.

— При горении печи необходимо добиться ровного синего пламени на фитиле. Появление желтого пламени возникает по следующим причинам: поверхность, на которой установлена печка, неровная; вторая – недостаточный прогрев горелки (для устранения прожгите горелку пару минут); третья — износ фитиля.

— Чудо-печи солярогаз лучше подходят для обогрева нежилых, складских помещений, теплиц и гаражей, нежели для жилых помещений. При работе дизельной печи солярогаз все же выпускается небольшое количество запаха, поэтому необходимо проветривать помещение.

Безусловно, чудо-печи солярогаз – простое, экономичное и мобильное решение вопросов отопления. Благодаря своим компактным размерам, экономичности и эффективности она часто бывает необходима жителям сельской местности, строителям, фермерам, автолюбителям, военным, охотникам, рыболовам и туристам.

Компания ПРОМСНАБ рада предложить вам товары зимнего ассортимента: чудо-печи солярогаз классов мини и турист, а также множество другого отопительного оборудования на твердом топливе, на жидком топливе, на газе, на электричестве. По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к нашему менеджеру:

Латипов Айдар Фанисович

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх