Конденсат на газовом котле

Как избавиться от конденсата в твердотопливном котле

Избавиться полностью от конденсата невозможно, а вот уменьшить его количество – это по силам. Образование конденсата может длиться в течение 20-25 минут после растопки (если котёл обвязан правильно), и проходить длительное время, если котёл обвязан неправильно. Есть и другие причины образования конденсатных масс, устранение которых поможет уменьшить их и продлить срок службы котла.

Общие причины образования конденсата

Конденсат возникает от сжигания биомассы (дров, топливных брикетов), богатой влагой. Любой производитель котла в инструкции по эксплуатации указывает, что топка котла должна осуществляться сухим материалом.

Часто этот пункт игнорируется, и котёл топят чем придётся. Вода также присутствует в воздухе, попадающем в камеру сгорания.

Под действием высоких температур водяной пар соединяется с продуктами горения топлива и сажей. Становясь тяжелее воздуха, эта масса начинает оседать на всех поверхностях, с которыми соприкасается.

Конденсат на теплообменнике котла

Конденсат – слабые растворы кислот низкой концентрации, взаимодействующие с металлическими стенками котла.

В процессе этих реакций стенки котла медленно разъедаются. Капли конденсата осаждаются на стенках теплообменника. Пока они не высохли, на них прилипает сажа и под действием высокой температуры спекается в прочную теплозащитную корку.

Эта корка заметно понижает КПД котла, потому что нагретые газы не могут передать тепло металлическому теплообменнику. Корку крайне тяжёло очистить со стенок камеры сгорания, особенно, если котёл имеет развитую и фигурную систему теплообмена. Чтобы избежать такого налёта необходимо раз в месяц производить с котлом регламентные работы по удалению смол и дегтя.

Делается это с помощью металлического ерша и лопатки. Если корка прилипла прочно, тогда нужно растопить котёл и в топку добавить специальный порошок, повышающий температуру горения. Под действием больших температур деготь прогорает и превращается в легко удаляемую золу. Проводить такую процедуру самостоятельно не рекомендуется.

Чистка твердотопливного котла лопаткой

Это должен делать специалист. В противном случае температура теплоносителя может подняться выше 100 градусов, что неминуемо приведет к выходу из строя обвязки, если она выполнена из пластиковых труб.
Конденсат внутри котла образовывается в момент розжига. Длится этот процесс, пока стенки котла не прогреются и вода не начнет превращаться в пар, тем самым будет пройдена «точка росы».

Выпадает конденсат в виде капелек воды на все поверхности котла, как внутренние, так и наружные. Если стенки котла плохо защищены от коррозии, это может привести к ржавлению металла и появлению сквозных отверстий.

Видео: Чистка твердотопливного котла

Конденсат внутри дымохода

Если дымоход сделан неправильно, через него в котёл попадает 50-60% конденсата, выбрасываемого в процессе топки.

Конденсат в дымоходе

Как правило, для твердотопливных котлов дымоход делают самостоятельно, игнорируя все требованиями к его изготовлению. Чтобы устройство дымоотвода было изготовлено правильно, приведём эти правила:

  • Диаметр дымохода должен соответствовать диаметру выходного отверстия в котле.
  • После выхода из котла дымоход должен располагаться под наклоном. Длина наклонной трубы должна быть не менее метра, после чего его можно монтировать вертикально.
  • На стыке наклонной и вертикальной части надо смонтировать отводную часть, уходящую вниз и оборудованную сливным устройством.
  • На вертикальной части дымохода необходимо предусмотреть разъёмный участок для облегчения чистки дымохода от сажи.
  • Трубу по всей площади надо укутать асбестовыми матами в теплозащитной отражающей оболочке.
  • Сверху дымохода целесообразно сделать защиту от проникновения влаги в форме осадков.
  • Высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 метров.

Идеально такой дымоход будет выглядеть так. Из котла, стоящего возле стены, на улицу под углом, сквозь стену проложена труба в асбестовой рубашке. На улице, вдоль стены, дымоход поднимается вверх также укутанный в асбестовые маты.

Из уличного углового соединения вниз уходит отводной канал с краном. Вертикальная часть дымохода оборудована съемным участком и «шапочкой» вверху.

Есть другой способ избежать появления конденсата в дымоходной трубе – установить промышленно изготовленный дымоход из нержавеющей стали. Это лучшее решение с точки зрения долговечности, функциональности и эстетического вида.

Дымоход из нержавейки внутри шлифованный, и в отличие от обычной металлической трубы, имеет меньшую абразивность материала. Следовательно, налипание сажи на нём происходит менее интенсивно.

Между наружной и внутренней оболочкой такого дымохода проложен слой термостойкого утеплителя, что отводит точку росы и не даёт возможность образования конденсата. Нержавеющая сталь прогревается очень быстро, благодаря чему тяга в котле образуется мгновенно, что исключает задымление помещения в момент растопки котла.

Чтобы дымоход из нержавеющей стали (только AISI 304) служил долго и надёжно следует обратить внимание на стыковые соединения трубы (должны быть сварными) и на материал утеплителя (должен быть плотно уложен и иметь сертификат горючести).

Монтаж и демонтаж элементов такого дымохода при его чистке прост и не требует специальных навыков.

Конденсат под котлом

Такой конденсат может выпадать на наружной поверхности днища котла, если оно не оборудовано тепловой защитой. В большой мере появление влаги под котлом зависит от влажности воздуха в помещении. Это может привести к тому, что вода будет попадать на дрова, выложенные под котлом для просушки.

Использование такой древесины в качестве топлива приведет к повышенному образованию конденсата внутри котла. Для устранения такого явления нужно изолировать днище термостойким фольгированным утеплителем, что в свою очередь повысит КПД котла, но замедлит процесс сушки дров.

Избавление от конденсата путём правильной обвязки котла

Избавляться от конденсата можно различными способами. Одни из них эффективные, другие не очень. Но применение того или иного метода зависит от физической возможности просто его применить.

Есть совокупность мер, помогающая уменьшить количество образующегося конденсата:

  • Включать циркуляционный насос не сразу после начала топки, а подождать, пока котёл наберет температуру (50-60 градусов).

Такой способ применим только для котлов со стальным теплообменником.

Если начать топить котёл с чугунным теплообменником и не дать возможность теплоносителю равномерно набирать температуру, после включения насоса и поступления холодной воды, теплообменный контур может не выдержать термоудара и расколоться.

  • Можно сделать дополнительный смесительный узел с группой безопасности источником бесперебойного питания. Это практично, но дорого.
  • Установка термостатических клапанов прямого действия, ориентированных только на температуру. Для их использования не требуются установка дополнительных контроллеров и подключения электричества. Они бывают двух видов: смесительные и распределительные и работают в комплекте с термической регулируемой головкой с капиллярным термометром.
  • Смесительный клапан устанавливается на обратку. Капиллярный термометр закрепляется с помощью монтажной планки на систему обратного контура ближе к котлу. В месте врезки смесительного клапана (через него) надо соединить подающую и обратную линию, создав малый контур. Термическая головка, давя на шток смесительного клапана, не даёт возможность теплоносителю поступать в котёл через обратную линию. Жидкость движется по малому контуру, пока не начнёт набирать температуру. По мере роста температуры термоголовка плавно ослабевает давление на шток, давая возможность теплоносителю проходить в большой контур.

При создании малого контура обращения теплоносителя циркуляционный насос нельзя выносить за его пределы.

  • Распределительный клапан имеет один ввод и два отвода, расположенных под прямым углом. Устанавливается на подачу после циркуляционного насоса, образуя дополнительный малый контур движения теплоносителя. Капиллярный термометр с помощью накладной пластинки монтируется на трубе обратки, но ближе к котлу, чем отвод от клапана.

При нагреве котла термоголовка закрывая шток распределительного клапана, направляет теплоноситель по малому контуру. Затем плавно открываясь под действием температуры, распределяет его в большой контур отопления. Это дает возможность плавно нагреть теплоноситель в системе, избежав теплового удара на камеру теплообменника, что особо чувствительно для чугуна.

Если твердотопливный котёл обвязать таким способом, через 15-20 минут после начала топки теплоноситель начнёт поступать в основной контур отопления.

Эта система позволит уменьшить образование конденсата в твердотопливных котлах, особенно длительного горения и пиролизных, куда закладывается много дров и требуется низкая интенсивность горения. Образование конденсата не будет страшно, если температура в теплообменнике будет поддерживаться на уровне 50 градусов .

Устранить появление конденсата полностью невозможно. Сократить его образование необходимо, для чего нужно придерживаться всех рекомендаций по установке и эксплуатации, написанных в инструкции производителем котла. При этом нужно не забывать, что твердотопливные котлы требуют обслуживания один раз в месяц.

Видео: Правильная обвязка твердотопливного котла

Защита котлов от перегрева и конденсата

Домовладельцы, установившие твердотопливный котел, со временем сталкиваются с двумя характерными проблемами. При длительной эксплуатации происходит либо перегрев отопительного устройства, либо скопление конденсата. Первая проблема чревата серьезной аварией вплоть до взрыва элементов системы, вторая — порчей стенок топки. В обоих случаях понадобится дорогостоящий ремонт.

Однако серьезных поломок и прочих неприятностей легко можно избежать. Для этого применяется защита котла от перегрева и конденсата. Что она собой представляет и как работает, расскажем в данной статье.

Причины возникновения проблем

Закипание теплоносителя в системах с твердотопливными котлами возникает по следующим причинам:

  • закрытая не до конца воздушная заслонка, контролирующая цепной тяговый регулятор;
  • перепады в подаче электрической энергии;
  • неисправность ЭБУ, из-за которой выключается регулятор нагнетания;
  • неисправность механического терморегулятора, из-за чего дверца подачи воздуха может не закрываться.

Конденсат в системе возникает по иным причинам. Вода, находящаяся в системе отопления, изначально имеет комнатную температуру. Когда происходит розжиг котла, последняя локально и резко повышается, из-за чего возникает конденсат. Он смешивается с дымом, оседает на внутренней поверхности котла. Корка, образовавшаяся при регулярном «окутывании» стенок смесью дыма и конденсата, может быть настолько толстой, что современные антикоррозионные средства не помогут.

Избежать перегрева котла можно. Полностью исключить появление конденсата — нет, только существенно минимизировать. Рассмотрим, как происходит защита твердотопливных котлов от перегрева.

Как предупредить закипание теплоносителя

Стабильность работы автоматики и системы безопасности гарантирует надежную работу котла. Если при эксплуатации вышли из строя температурный датчик или механический термостат, происходит резкий скачок температуры.

Предотвратить это можно тремя способами:

  1. Дополнить систему электрогенератором или иным источником питания.
  2. Внедрить двухходовой защитный клапан.
  3. Установить аварийный байпас с буферной емкостью.

Внедрение дополнительного источника питания хоть и дорогой способ, но популярный и полностью себя оправдывающий. Более того, современные котлы зачастую оказываются оборудованными подобными системами.

Обязательно ли тратиться на вспомогательное приспособление? Дальновидный пользователь всегда позаботится о наличии аварийного генератора, обеспечивающего энергонезависимость системы или, как минимум, купит блок бесперебойного питания.

Два других способа защиты от перегрева твердотопливных котлов заслуживают более детального разбора.

Монтаж защитного клапана

Не стоит путать это устройство с предохранительным аналогом. Последний лишь сбрасывает избыток давления в системе, защитный же стабилизирует температуру теплоносителя. Если горячей воды слишком много, она отводится и заменяется холодной.

Защитный клапан — энергонезависимое устройство, присоединяемое к нескольким компонентам: канализации, водопроводу, прямой и обратной магистралям. Принцип действия таков:

  • при достижении теплоносителем температуры 105 оС клапан открывается;
  • горячая вода вытесняется из водяной рубашки посредством давления в 3-5 бар;
  • избыток жидкости уходит в канализацию;
  • путем принудительной или естественной циркуляции на место выведенной жидкости приходит новая прохладная и постепенно нагревается.

Такая защита твердотопливного котла чаще всего оказывается эффективна, однако есть и исключения. Так, данный способ неприемлем для систем, в которых в качестве теплоносителя используется сочетание дистиллированной воды с незамерзающей жидкостью (антифризом). Также реализация схемы с защитным клапаном невозможна в системе централизованного водоснабжения, поскольку при отключении электроэнергии моментально прекращается подача воды из основной скважины или резервуара.

Аварийный байпас

Байпасом называется перемычка, устанавливаемая на тепловой трассе параллельно основной магистрали. Она представляет собой обводной либо прямой участок, соединяющий прямую магистраль с обратной.

В случае с твердотопливными котлами аварийная перемычка устанавливается обводным способом вокруг циркуляционного насоса. В процессе работы она слегка поддавливает лепесток обратного клапана, в результате теплоноситель через байпас не проходит. При внезапном отключении электричества, скачке напряжения или перегреве насос остановится, а клапан закроется. В результате поток пойдет через перемычку. После восстановления системы клапан вновь откроется.

Чтобы вышеописанная схема работала корректно, должны выполняться три условия:

  • в системе предусмотрен буфер или теплоаккумулятор большого объема (сюда будет отводиться избыток жидкости);
  • магистрали выполнены из стальных труб с большим диаметром и располагаются под уклоном, достаточным для естественной циркуляции;
  • обратный клапан лепесткового типа смонтирован строго горизонтально.

Теперь поговорим о второй известной проблеме в эксплуатации твердотопливных котлов и способах ее решения.

Защита от конденсата

Оседающий на внутренних стенках налет ускоряет износ котла и сокращает срок его службы. Скапливающаяся влага меньше влияет на чугун, поскольку он не боится коррозии.

Одним из способов защиты котла от конденсата является внедрение трехходового термостатического клапана. Он настраивается на температуру теплоносителя порядка 55-60 оС и действует следующим образом:

  • пока вода нагревается до заданной температуры, она циркулирует по малому контуру системы;
  • при достижении указанного значения клапан подмешивает воду в основной контур;
  • риск резких перепадов температур исключен, конденсата в топке не появляется.

Не всегда нужно отдельно покупать и устанавливать трехходовой клапан — некоторые производители внедряют устройства со схожими функциями в свою продукцию. Однако при необходимости можно и приобрести такие смесительные узлы за 20-30 тысяч рублей.

О трехходовом клапане

Устройство бывает двух видов:

  • распределительный;
  • смесительный.

Первый устанавливается на подающий трубопровод, второй — на обратный. Задача клапана состоит в регулировании не только температуры, но и потока жидкости. Устройство никогда не перекрывает и не открывает его полностью. Сам клапан закрыт лишь в момент запуска котла.

Смесительный и распределительный клапаны являются энергонезависимыми. Им не требуются дополнительные устройства или контроллеры. Нагрев теплоносителя на малом круге выполняется за 15-20 минут. Для прогрева же воды во всей системы порой недостаточно часа.

Стоимость термостатического клапана — от 5 до 7 тысяч рублей. Даже с учетом затрат на монтаж это выгоднее, чем покупка смесительного узла. Тем более, клапан обеспечивает такой же эффективный отвод конденсата.

Минимизировать появление конденсата или перегрева можно еще на стадии проектирования системы. Это относится, например, при выборе труб из определенного материала.

Полимерная продукция больше подвержена сильному нагреву. Обвязку отопителя лучше выполнять медью или сталью, а полипропиленовые элементы присоединить к распределительному коллектору. Особую важность наличие именно металлической трубы имеет на участке «обратки» между трехходовым клапаном и патрубком котла — температурный датчик на полимере среагирует на перегрев с опозданием.

Лучший способ защиты твердотопливного котла от перегрева — монтаж аварийной перемычки или двухходового клапана. Трехходовой аналог снизит риск появления большого количества конденсата и отложения его на стенках. Распространение коррозии также можно снизить путем внедрения в систему байпаса с буферной емкостью.

Важно корректно выполнить обвязку котла, правильно подобрав материалы и принимая во внимание особенности малого контура. Эти задачи лучше делегировать специалистам.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх