Чем пробурить скважину под воду самому?

Как пробурить скважину своими руками личный опыт, принципы, видео

Виды скважин

Пробурить на даче скважину не так и сложно. Ее цена будет зависеть от глубины залегания воды. Скважина на песок будет значительно дешевле от артезианской скважины и это тоже следует учесть.

Скважина на песок

Делается на не большую глубину. Поэтому вполне можно сделать всю работу своими руками и это значительно удешевит вашу затею. Перед началом работы следует узнать, какого качества вода находится на не большой глубине. Для этого лучше всего у соседей взять пробу и отнести ее на экспертизу и проверит качество. Параметры мы приведем ниже.

Подойдет для помещения, где вы проживаете постоянно. Такая вода является более качественной. Но работа будет стоить дороже. Здесь будет лучше нанять специализирующуюся организацию. Причем сразу надо будет предусмотреть ее очистку. Она находится в известковых слоях и поэтому имеет повышенное содержание железа. Сразу предусмотрите и правильную фильтрацию.

Внимание: Если вы живете не постоянно на даче и вам вода надо только для полива, тогда смело можете делать такую конструкцию

Определяем качество воды

Вода в колодце или скважине считается питьевой в следующих случаях:

  • Когда вода прозрачна на тридцать сантиметров в глубину;
  • Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
  • Когда в одном литре воды содержится не более 10 кишечных палочек;
  • Когда на вкус и запах по пятибалльной шкале вода оценивается не меньше трех баллов.

Для определения этих показателей воду необходимо подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Каким образом пробить скважину

Разберем данный процесс с теоритической точки зрения:

  • Работа начинается с рытья шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Эта мера предупреждает дальнейшее осыпание грунта верхнего слоя.
  • Укрепление шурфа производится дощатыми щитами. Далее при помощи колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка подвешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
  • Буровая колона представляет собой несколько штанг, которые с помощью переходных муфт удлиняются в процессе бурения. Буровая головка монтируется на конце колонки.
  • Монтаж вышки производится из бревен, стальных труб, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой крепится лебедка.

Внимание: В случае если вода залегает неглубоко, бурение можно производить без вышки. В данном случае пользуются специальными укороченными штангами в полтора метра длиной

Если без вышки при бурении не обойтись, длинна штанг в данном случае, должна составлять не менее трех метров.

Чем бурить

Оснащение и метод бурения выбирается исходя из типа грунта. Используемый инструмент должен быть изготовлен из углеродистой стали.

Подбираем инструменты и материалы

Бурение производится с помощью следующих буровых головок:

  • Для бурения в глинистых почвах используется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
  • При ударном бурении используют бур-долото. Бур может иметь плоскую, крестообразную и другие формы.
  • Бурение в суглинках, песчаной глине или глинистом песке производится при помощи бура-ложки изготовленного в виде ложки и имеющего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
  • Извлечение рыхлого грунта производится при помощи бура-желонки с применением ударного метода. Желонки изготавливают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обычный вид. Внутри желонка должна иметь диаметр 25-96 мм, снаружи 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение представляет из себя циклический процесс, периодически сопровождающийся очисткой от грунта бурильного инструмента. Очистка производится при полном извлечении бура из грунта. Соответственно от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Как самому пробурить скважину для воды различной глубины

Любой дачник не может работать без постоянного источника воды. Ведь она необходима для всего: полива огорода, собственных нужд, любых других работ. Поэтому первым делом владельцы пытаются решить вопрос с водопроводом.

Существует два выхода из ситуации – централизованная подача воды или индивидуальный источник. Но так как землевладения часто отдалены друг от друга, то первый вариант – это недешевое удовольствие. Так что приходится дачнику самому пробурить скважину для воды. Это нелегкая задача, так как многое в этом деле зависит от типа устройства скважины и, конечно же, особой технологии бурения.

Когда бурить скважину

Те читатели, которые по каким-то причинам не успели по осени обзавестись собственным источником воды на загородном участке либо они не довольны существующим источником воды, и они решили устраивать источник воды сейчас.

Правильное решение: разумный хозяин об этом думает не 1 мая, а 1 марта. Однако стоит заметить, что наиболее удачное время для бурения скважины — это время после окончания сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь). Март тоже неплохой период: в мороз по твердому грунту заезжать 15-тонной техникой на участок гораздо проще, чем в теплую погоду по мягкому грунту. Хотя бурить скважину, когда тепло, проще и технике, и людям. Сейчас снег начнет таять, и скважину бурить будет все труднее: даже трехосные буровые машины застревают в снегу, а когда начинают рыть землю, вообще «садятся».

Кроме всего прочего надо знать, что некоторые поселки дачные, коттеджные, где сами пайщики своими силами клали дороги, просто-напросто закрывают въезд для любой техники, кроме личного автотранспорта. Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно. Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет. В этом случае придется ждать окончания паводка, а может быть и даже до конца мая.

И еще очень важный момент при бурении скважины. Цена на бурение скважины непостоянна в рамках годового цикла. Трубные комплексы катают трубы постоянно, летом есть спрос, зимой спроса нет. Поэтому цена на трубную продукцию летом выше. Серьезные компании, закупившие трубы под новый год на всю свою прибыль, могут бурить какое-то время, используя более дешевые трубы. Динамика цен на ГСМ также влияет на общую стоимость. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Самые низкие цены на бурение — с середины октября по март. В конце марта они начинают расти. Например, для обустройства артезианской скважины, если говорить про регион Московской области, заказать бурение скважины на воду можно тут.

Неглубокая скважина на песок бурится обычно один световой день. Скважина глубинная бурится от двух до пяти дней. Если у вас стоит буровая и бурит скважину две недели, можете ее сразу гнать. Артезианские скважины, в принципе, без разницы, когда бурить, это колодцы нельзя копать во время паводка, понятно почему (они будут мелкие с водой, а потом вода кончится). Скважины на песчаные горизонты тоже.

Я за много лет так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой. Если горизонт нормальный, он никогда не истощается летом. Только не надо путать верховодку и грунтовые горизонты. Верховодка — это сезонный водоносный слой, который возникает после снеготаяния и какое-то время держится наверху, а потом уходит вниз. А скважина строится на постоянный пласт, который никогда не иссякает.

Буровой шнек при бурении скважины на песчаный водоносный горизонт

Различные варианты скважин

Прежде чем перейти к бурению, необходимо разобраться, какова глубина залегания водного источника, и, располагая данной информацией, решать, какой тип скважины подходит больше всего. От этого зависит, какой план работы стоит выбрать. Реально выделить такие виды:

  • абиссинский колодец (водоносный пласт на глубине 3-12 м);
  • скважина «на песок» (не глубже 50 м);
  • скважина «на известняк» (артезианская – до 200 м).

Первые два вида не вызовут особых трудностей по сравнению с последним, так как для такой большой глубины необходимы будут буровая установка и профессиональные рабочие.

Какую скважину выбрать? Все зависит от необходимого количества потребляемой воды. Если требуется небольшой расход, то выбирают первые два варианты, а если нужно от 10 кубов воды в час, то устраивают артезианский тип.

Особенности разных видов

Начать стоит с абиссинского колодца. Так как глубина тут не сильно большая (3-12 м), то необходимо учесть место расположения. Нужно позаботиться, о том, чтобы разместить скважину как можно дальше от потенциальных мест скопления грязи. То есть рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее непригодной. Бывают случаи, когда твердые породы или галечники отсутствуют на данном участке, тогда остается один выход – пробурить источник прямо в подвале дома. Но тут может возникнуть ряд проблем, так как придется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы была возможность добывать жидкость без лишних затрат электроэнергии.

Как уже отмечалось выше, песочную скважину можно прорубить на глубину не более 50 метров. Прежде чем заняться бурением, нужно составить план-схему, то есть выбрать подходящее место. Скважина должна быть как можно дальше от различных источников загрязнения. Под это понятие попадают даже баня или птицефабрика. Нужно также учитывать будущие постройки, так как перенести источник будет практически невозможно.

Начало работ как прорубить обычную скважину

Когда все моменты учтены, можно начинать выполнять поставленные задачи. Следуйте такому алгоритму:

Нанесите разметку для будущих работ.
Выкопайте шурф для инструмента (шнек, бур).
Установите бурильные инструменты.
Проведите бурение согласно выбранной технике.
Опустите в шурф колонку для фильтра. Она состоит из фильтра, отстойника и трубы.
Засыпьте песком или щебнем расстояние между наружными стенками обсадной трубы и почвой.
Загерметизируйте верхнюю часть трубы и насосом закачайте в нее воду, дабы фильтр промылся.
Откачайте жидкость из скважины при помощи колонки или шнекового насоса.
Опустите в скважину погружной насос. Для этого примените силу страховочного троса

Важно помнить, что данные действия можно делать тогда, когда вода уже стала чистой.
Соедините шланг (водопроводную трубу) и насос.
Установите вентиль на трубу, для того, чтобы в будущем можно было регулировать уровень жидкости.
Выполните гидроизоляцию верхней части обсадной трубы.
Обработайте кессоном скважинное устье и приварите его к оголовку.
Уложите водопроводные трубы, которые ведут к дому в предназначенные для них траншеи.
Обсыпьте при помощи грунта кессон и бетонную отмостку.

Прослужит такой источник не более 10-15 лет. Но необходимо периодически проверять скважину для контроля чистоты жидкости.

Как пробурить артезианскую скважину

Сложнее всего дела обстоят с артезианским источником. Чаще всего он залегает в известняковом пласте. Но иногда, чтобы подтвердить свои предположения, дачник заказывает пробную скважину. Настоящий такой источник можно использовать для обеспечения водой несколько участков. Поэтому для экономии желательно договориться с парой соседей. Чтобы прорубить его, понадобятся такие инструменты:

  • бур, составными частями которого есть колонковая труба, бурильная штанга, колонка для бурения, активная часть;
  • металлический шнек;
  • тренога;
  • лебедка;
  • несколько труб с разным диаметром;
  • вентиля;
  • кессон;
  • фильтры;
  • насос.

Необязательно покупать все эти инструменты, ведь они могут обойтись в целое состояние. Желательно взять их в аренду. Работа же проходит по такому алгоритму:

  1. Выкопайте яму размером 1,5 м х 1,5 м. Облицуйте ее при помощи фанеры и досок, чтобы она не осыпалась.
  2. Установите надежную буровую вышку, желательно из металлического или деревянного материалов, прямо над углублением. Затем закрепите лебедку в месте соединения опор. Это устройство применяется для подъема-спуска оборудования.
  3. Выберете необходимый насос, который будет легко проходить в трубу.
  4. Опустите фильтровую колонку, которая состоит из трубы, отстойника и фильтра. Но делать это стоит, когда необходимая глубина уже достигнута. Для того чтобы укрепить трубу, пространство возле нее засыпается песком. Параллельно с этим проведите закачивание воды в трубу, верхний конец которой герметичен.

Далее просто опустите насос, а затем для выведения воды из глубин необходимы шланг или водопроводная труба. Подключите еще и их. Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона. Далее установите вентиль, который будет регулировать уровень поступления воды – и ваша скважина готова.

Бурение

Самый простой способ — шнековый, с использованием бура. Для неглубоких скважин использование вышки не потребуется. Весь процесс осуществляется двумя или тремя людьми, так как при вращении бура нужно прикладывать много силы.

Перед началом работ, нужно выкопать небольшую ямку. Это даст буру направление и поможет врезаться в грунт. Первые витки можно сделать и одному, а вот дальше потребуется помощник. Как только бур заглубится на всю длину, его аккуратно вытаскивают и очищают от земли.

Во время бурения его придется постоянно извлекать и очищать. По мере необходимости длина бура увеличивается дополнительными штангами.

Бурить нужно до тех пор пока не появится вода. Подсказкой будет появление мокрой земли. Однако не стоит сразу прекращать работу, обычно первый слой воды — грунтовый. Бурить же необходимо до водоупорного слоя, что обеспечит хороший приток воды.

После того, как доберетесь до водоносного слоя, нужно насосом откачать грязную воду. Откачав 40 — 50 литров скважина очиститься. Если вода все равно будет грязной, можно еще углубиться на пару метров.

Устройство

По окончанию бурения скважину надо обустроить. Для ее обустройства следует использовать обсадные трубы — асбестовые или пластиковые.

Для надежного крепления трубы должны иметь посадочные кольца. После установки, их засыпают керамзитом или гравием.

Скважина под воду — методы бурения

Шнековый метод — самый простой и дешевый способ. Основан на применение шнека (винта). Недостатком такого метода является то, что бурение возможно только мягкой и сухой почвы.

Роторное — производится бурильной сваей, внутри которой вращается специальный вал с долотом. Измельченный грунт извлекается с помощью вымывания.

Ударно — канатный метод бурения — самый медленный и трудоемкий. Однако, считается самым качественным. Срок службы будет более 50 лет. Скважина в этом случае делается при помощи тяжелого снаряда для дробления породы. Из недостатков можно отметить — высокую цену работ.

В заключении стоит отметить, что бурение лучше доверять профессионалам. Ошибка при бурении может привести к поломке оборудования или загрязнению самой скважины. Однако, обладая нужными знаниями и если есть оборудование, то скважину можно сделать и своими руками.

Посмотрите видео: Бурение скважины своими руками за 2 дня

На что нужно обратить особое внимание при бурении скважины

В договоре условия приемки работ должны быть четко прописаны: проверяются качество воды, количество воды и глубина скважины. Заказчику обязаны продемонстрировать вытекающую из скважины воду. Ее количество легко измерить при помощи ведра и секундомера на часах. Вода должна быть визуально прозрачной. В ней допустима некоторая мутность, но песка, песчинок, скажем, на бутылку воды больше чем одна столовая ложка быть не должно.

Скважину промеряют до дна. Глубину скважины заказчик должен обязательно принять на месте. Есть разные способы: грузик на веревочке, промаркированной по метру; буровые штанги и др. Недобросовестные бригады предлагают следующее: «Мы бурим на 20 метров, для фирмы напишем, что 15, а 5 ты нам платишь по другому тарифу». Поэтому серьезные компании в договоре прописывают, что при несоответствии указанной глубины скважины с фактической никаких гарантий заказчику не предоставляется.

Бурение скважины установкой УРБ 2А2

Бывает так, что скважина пробурена, а воды нет. Здесь два варианта: ее просто нет, либо буровики не смогли ее по каким-то причинам получить. Получилась, так называемая — сухая скважина. Нормальные компании всегда предупреждают, что есть опасность получить «сухаря», когда заказчик ничего не узнал, соседей не опросил.

Колодцы — это не скважины, в колодцах всегда будет вода, они работают за счет широкого дна, достаточно небольшого слоя песка — вода будет. Скважина работает боковыми стенками, фильтром, и нужно не полметра песка, а метров 5-7, чтобы скважина начала работать. Такого слоя песка может не оказаться на участке. Например, на 50% территории Московской области пески залегают пятнами. Здесь есть линза песка, а дальше она заканчивается, и никак внешне она не обозначена.

Как с этим бороться? Четче работать с соседями, выяснять, искать хорошего геолога, поднимать каталоги, карты. Или бурить скважину на артезианскую воду, которая есть повсеместно.

Если бригада не справилась. Причинами могут быть сложные условия бурения (валуны, крупный обломочный материал, щебенка, гравий), но чаще это плохой буровой инструмент, изношенная техника, неопытный мастер. Как с этим бороться? Не пытаться всеми силами сэкономить, а обращаться в серьезную компанию.

Выбор места

Скважина — конструкция капитальная, и к выбору места где она будет находиться следует подходить с особой особой тщательностью. Есть несколько нюансов которые стоит учитывать при ее расположении. Ведь именно от ее расположения будет зависеть качество воды.

  1. Место должно быть доступно, чтобы в случае проведения ремонта, к скважине можно было беспрепятственно подойти или подогнать технику.
  2. Она должна быть защищена от загрязнений, и соответствовать всем санитарным нормам.
  3. До начала работ необходимо убедиться в наличии близкого расположения подземных источников воды.
  4. Скважина должна располагаться не ближе 4 м от фундамента дома и на удалении 20 метров от септика.

Инструменты

Для того, чтобы обзавестись скважиной на своем участке, нужен такой инструмент как: специальный шнек удлиняющими коленьями. На его кромки можно приварить заточенные по краям напильники. Это дополнение улучшит работу заводского бура.

Видео: Как пробурить скважину вручную

Кроме этого понадобятся:

  • обсадные трубы (асбестоцементные или пластиковые);
  • шланги;
  • лопата;
  • тележка для вывоза грунта;
  • бурильная вышка.

Где бурить скважину

Пробуренная скважина никуда не переносится — это не дом, не гараж, не палатка, не барбекю. Существуют три незыблемых правила для выбора места бурения скважины.

Первое. Чтобы удобно было работать буровикам. Должна быть ровная или слабонаклонная площадка примерно 4 на 8-10 метров прямоугольной формы, на которой помещается трехосная машина, над которой нет проводов (мачта поднимается на 8 метров вверх), под которой нет коммуникаций и которая от строений, фундаментов зданий, корней деревьев, забора удалена на 3 — 4 метра.

Второе правило. Чтобы удобно было пользоваться скважиной. Она должна быть пробурена как можно ближе к месту потребления воды (к котельной, бане, кухне), чтобы не надо было копать по всему участку многометровые бестолковые траншеи.

И третье правило. Чтобы скважина была пробурена в месте, пригодном для заезда техники на нее повторно для проведения ремонтных работ в рамках гарантийного срока. Любой ремонт скважины (углубить, переобсадить, промыть, поднять упавшие предметы) выполняется только буровой машиной, руками там делать нечего. Если такой подъезд невозможен, ни одна компания гарантий выполнять не сможет. Если же скважина находится в кессоне, для того, чтобы машина опустила буровой инструмент сквозь кессон, крышка колодца и скважины должны находиться на одной оси.

Рабочая площадка при бурении установкой УРБ 2А2

Как пробурить скважину своими руками (личный опыт, принципы, видео)

Как пробурить скважину своими руками (личный опыт, принципы, видео)

Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое — это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.

На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.
Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.
Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.
Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.
В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.
Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.
СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего… Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.
Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем — короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.
Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу — дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.
Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус — какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.
Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «берет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.
Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.
Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:
Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.
Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.

Подготовка трубы для спуска в скважину
Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.
Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5–1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5–2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.
Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.

Технология бурения скважины вручную при помощи шнека
Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.
На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.
Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.
После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.
Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.
Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.

Как раскачать скважину
Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.
При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.
Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.
После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.

Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду
Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.
Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.
В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.
Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.
Видео как пробурить скважину вручную своими руками:

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минутНет времени? Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

Преимущества метода:

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

Конструкция желонки

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.

Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды — это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

В статье рассмотрены разные способы сооружения скважины. Ознакомившись с ними вы поймете, сможете ли выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения приведенной информации статья снабжена пошаговыми фото и видео, на которых зафиксирован процесс бурения и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

  • абиссинский колодец;
  • фильтровая скважина;
  • артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

Галерея изображений Фото из Бурение неглубокой скважины своими руками Пластичные грунты бурятся вручную Механизация ручного бурения Использование буровых инструментов

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

  • влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
  • водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
  • крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
  • плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
  • суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
  • глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант – опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают оборудованием и инструментарием, позволяющими пробурить довольно глубокую скважину буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними. Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Способ #1 — бурение шнеком

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент. При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

На схеме изображено шнековое бурение. Бур закрепляют на треноге и вращают руками, периодически его вынимают, чтобы освободить шахту от разрыхленного грунта

Производится бурение следующим образом:

  1. Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
  2. По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
  3. По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
  4. Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
  5. Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
  6. Бур очищают и продолжают работы.
  7. Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
  8. Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
  9. Бур извлекают из скважины.
  10. С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
  11. Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

После этого собственно бурение можно считать оконченным. Скважину следует прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.п.

Считается, что с помощью шнека можно пробурить только относительно неглубокую скважину – около 20-30 м глубиной. Однако многое зависит от состояния грунта. Для бурения рыхлых песков и крупнообломочных отложений рекомендуется использовать желонку.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор. Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Чтобы облегчить процесс наращивания обсадной трубы, ее положение фиксируют с помощью специальных хомутов, которые можно изготовить самостоятельно

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Иногда можно встретить рекомендации сначала выполнить бурение, и лишь затем приступать к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как впрочем, и при любом другом, надежнее ставить обсадную колонну сразу же по мере заглубления.

Способ #2 — роторное бурение

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора. Именно этот метод чаще всего применяют буровики для проходки выработки в скальных породах. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта снаряд.

Грунт разрушается, инструмент углубляется в породу. Чтобы ее удалить, в скважину под напором дают воду, которая вымывает мелкие обломки грунта, или вычерпывают все желонкой.

Роторное бурение осуществляется с помощью специальной буровой установки. Изготовить такое оборудование самостоятельно сложно, однако его можно арендовать

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором. Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

При так называемом “мокром” бурении стены скважины намокают, что снижает их прочность, поэтому в скважину следует сразу же опустить обсадную трубу

У роторного бурения все же есть ряд неоспоримых достоинств – это самый быстрый способ бурения, и ему обычно поддаются практически любые грунты. Однако при этом способе бурения, когда в шахте практически постоянно присутствует вода, особенно важно сразу же начать монтаж обсадной колонны, чтобы не допустить обрушения стен.

Способ #3 — бурение желонкой (ударно-канатный метод)

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

Желонка представляет собой длинный и узкий отрезок трубы с клапаном и заостренным нижним краем. Бурение ударно-канатным способом выполняется по следующей схеме:

  1. В земле с помощью садового бура проделывают отверстие (так легче начать работу).
  2. Над этим отверстием устанавливают треногу с блоком.
  3. На блок заводят трос, к которому подвешена желонка.
  4. Желонку роняют в шахту с высоты около 1,5-2 метров над землей.
  5. Ударяясь о грунт, острый край желонки разрыхляет породу, которая затем захватывается клапаном устройства.
  6. Клапан препятствует высыпанию грунта обратно в шахту.
  7. Удары повторяют несколько раз, чтобы в желонку попало как можно больше грунта.
  8. Затем желонку вынимают из шахты и очищают от грунта.
  9. Операцию повторяют до появления водоносного слоя, после чего рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий слой.
  10. По мере углубления ствола в него опускают обсадную колонну, постепенно наращивая ее.

Чтобы извлекать заполненную тяжелым грунтом желонку было легче, трос соединяют с лебедкой, снабженной электромотором. Промывка водой при ударно-канатном бурении скважины обычно не используется.

Она рекомендует только в отдельных случаях, например, чтобы ускорить прохождение плывунов. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стен скважины, т.е более качественное бурение.

Для более эффективного бурения желонку подвешивают на треноге, а достают из шахты заполненное грунтом устройство с помощью лебедки и мотора

Отсутствие воды в забое также позволяет достаточно точно диагностировать попадание в водоносный слой. При “мокром” бурении неопытные мастера иногда проходили его и продолжали углублять скважину без всякой необходимости.

Ударно-канатное бурение позволяет создавать так называемые бесфильтровые скважины. Для этого под обсадной трубой в песке вымывается полость, служащая отстойником для воды. Затем обсадную колонну немного приподнимают.

При таком способе бурения используют не только желонку, но и так называемый забивной стакан. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и выемки грунта.

В отличие от желонки, забивной стакан не снабжают клапаном, поскольку этот инструмент эффективен при прохождении вязких пластичных пород, в основном суглинков.

Падающий в забой стакан забивается связной породой (суглинком, супесью), которая удерживается внутри естественным образом. В стенках стакана делают длинные узкие прорези, через которые его отчищают от грунта, например, с помощью куска арматуры и т.п.

При ударно-канатном бурении можно эффективно использовать и желонку, и стакан, работая ими при прохождении разных слоев грунта. Ударно-канатное бурение – способ простой, древний и вполне надежный. Однако он заслуженно считается довольно трудоемким и занимает много времени.

Самостоятельное бурение желонкой глубокой скважины может отнять несколько недель и даже пару месяцев. Но таким способом можно создать скважину солидной глубины – более 40 метров. Отдельные источники утверждают, что и 100-метровые сооружения желонке вполне по силам.

Если есть возможность, можно комбинировать разные методы бурения, чтобы ускорить работы и повысить их эффективность. Например, для прохождения слоя суглинка можно использовать шнековый бур, а плывун лучше пройти с помощью желонки.

Затем снова можно вернуться к применению бура. Правда комбинированное бурение требует большего количества инструмента, что не всегда возможно.

Способ #4 — бурение скважины-иглы

На участке с водоносным слоем, расположенным близко к поверхности, воду можно получить чуть ли не через пару часов после начала работ.

Для бурения абиссинского колодца необходимо:

  1. Пробурить в грунте длинное отверстие диаметром 5-8 см таким образом, чтобы дойти до плывуна.
  2. Вставить в отверстие узкую обсадную трубу, к нижнему концу которой приделан острый наконечник и фильтр.
  3. Забивать трубу в грунт до достижения водоносного слоя.
  4. Наращивать трубу по мере необходимости.

Первичное бурение осуществляется специальным длинным и узким шнеком, длину которого постепенно наращивают. После того, как в трубе появится вода, бурение можно считать завершенным. Поскольку глубина у абиссинских колодцев небольшая, для них обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить абиссинский колодец или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Галерея изображений Фото из Клапан для самодельной желонки Изготовление корпуса клапана Сварка отрезка трубы с окружностью Формирование отверстия в корпусе клапана Сверление отверстий в заготовке клапана Формирование отверстия в клапане Сооружение рамки для захлопывающего устройства Изготовление захлопывающегося устройства

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Галерея изображений Фото из Сборка клапана для желонки Соединение клапана с башмаком трубы Отверстия для присоединения клапана желонки Фиксация клапана шурупами Сверление отверстий в верхней части Установка стержня вверху желонки Соединение серьги с желонкой Изготовленная собственноручно желонка

Несколько полезных советов

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:

Видео #2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:

Видео #3. Процесс создания абиссинского колодца:

Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх