Отлив дома

Отмостка вокруг дома своими руками – как правильно сделать

Оценок 0 20 Октября 2017 2017-10-20 80813 Время чтения 13 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на сооружение отмостки вокруг дома Оставить заявку

Отмостка вокруг дома – это широкая «лента» с твердым или насыпным покрытием. Но это только видимая часть довольно сложной конструкции. Многие воспринимают отмостку дома как вид дорожки вдоль стены, и хотя такое использование может входить в список функций, основное предназначение конструкции заключается в другом.

Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки Источник udachnyi.ru

Зачем нужна отмостка

Среди нормативных документов не существует отдельного стандарта, СНиП или свода правил, посвященных тому, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Есть несколько документов, определяющих ее назначение, требования по ширине и углу уклона, взаимодействию с другими элементами отвода атмосферных вод с участка, на котором стоит здание.

По нормативам вокруг здания должна быть водонепроницаемая отмостка, которая создается как часть обязательных водозащитных мероприятий направленных против локального замачивания грунта в зоне основания дома.

То есть речь идет о защите грунта, а не фундамента. Для защиты материалов самого основания делается гидроизоляция фундамента, ведь кроме атмосферных вод есть еще грунтовые, которые поднимаются высоко в сезон дождей и во время таяния снега (так называемая верховодка).

А землю надо защищать от намокания, потому что под действием влаги многие виды грунтов (глины, суглинки) теряют часть своих несущих свойств и просто могут не выдержать проектной нагрузки от здания. Чтобы предотвратить размывание почвы и устраивают отмостку, которая, впрочем, параллельно защищает еще и фундамент, снимая часть нагрузки со слоя гидроизоляции, что защищает бетонное основание дома от промокания.

Помимо этого, отмостка вокруг дома – элемент архитектурного облика здания и часть ландшафта участка. Существует достаточно много готовых дизайнерских решений, позволяющих замаскировать отмостку, а при использовании твердого покрытия использовать его как дорожку.

Красивая отмостка, переходящая в дорожку, как часть ландшафтного дизайна Источник stroitambov.ru

Требование к отмостке

Ни в одном нормативном документе нет требований, которые связывали бы размеры отмостки со свесом крыши. Тем более нет требований по превышению ширины отмостки на 20-30 см по отношению проекции выноса карниза. Строя отмостку вокруг дома из бетона своими руками, не нужно ориентироваться на эти цифры.

Нормативами предусмотрены только два минимальных размера ширины. И зависят они от грунта:

  • на песчаных – от 70 см;
  • на глинистых – от 100 см.

Именно так указано в пособии по схемам операционного контроля строительства для служб надзора.

При неорганизованном водостоке боковые свесы крыши у домов до двух этажей должны быть менее 60 см. Если дом стоит на песчаном грунте, то разница ширины отмостки и величины свеса кровли может быть равной 10 см, и не противоречить требованиям нормативов.

То есть получается, что параметр 20-30 см – это просто констатация реального соотношения двух размеров для большинства случаев. Но не для всех.

Видео описание

Наглядно про требования к отмостке дома на видео:

Если грунты просадочные, в зависимости от их типа нормативы предъявляют другие требования к ширине:

  • I тип – более 1.5 м;
  • II тип – более 2 м.

И в любом случае отмостка должна быть шире пазухи котлована на 40 см.

Угол уклона может находиться в диапазоне 1-10%, но в случае просадочных грунтов минимальный угол равен 3°, что в пересчете составляет 5.2%.

Возвышение внешнего края отмостки над участком должно быть более 5 см.

Разновидности отмосток

Перед тем как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками или заказать её строительство, нужно определиться с разновидностью. Можно назвать три варианта устройства верхнего покрытия:

Жесткое покрытие. Представляет собой монолитную ленту из бетона или асфальтобетона. В первом случае, создавая отмостку своими руками, делают опалубку, проводят обязательное армирование, а во втором, ни опалубка, ни, соответственно, армирование не требуется, благодаря стойкости асфальтобетона на изгибающие нагрузки.

Обустройство основания и заливку отмостки вокруг дома проводят по такой же технологии, что и для дорожек, но с учетом выполнения обязательного требования по уклону от цоколя.

Защита от воды происходит за счет водонепроницаемости обоих видов бетона. Поэтому важно, чтобы на поверхности не было трещин и разрывов покрытия. Вторая особенность – между отмосткой и цоколем необходим зазор, компенсирующий температурное расширение монолитного покрытия.

Бетонная отмостка с компенсационным зазором у цоколя, заполненным герметиком Источник stroyobzor.info

Полужесткое покрытие. Делают из тротуарной плитки, клинкерного кирпича или брусчатки. Устройство и способ укладки проводят по аналогии с тротуарами и площадками из этих материалов с обязательным созданием гидроизоляционного слоя в составе отмостки:

  • водонепроницаемой геомембраны, при укладке на сухую песчано-цементную смесь;
  • бетонного монолитного основания.

Полужесткое покрытие из клинкерного кирпича Источник manesu.com

Мягкое покрытие. Классический вариант – обустройство верхнего слоя из утрамбованного слоя плотной (водоупорной) глины. Как сделать отмостку такого типа, знают многие: её делали раньше вокруг деревенских домов, да и сейчас такое решение периодически применяется как «эконом-вариант» вокруг небольших дачных домиков, но с верхним слоем из декоративного (цветного) гравия. Для улучшения гидроизоляции между глиной и щебнем можно уложить водонепроницаемую пленку. Нужно понимать, что отмостка — это не просто декор, сильно экономить на ней не стоит.

Щебеночное покрытие, как эконом вариант Источник s-stroit.ru

Сейчас набирает популярность новый вид мягкой отмостки вокруг дома на основе профилированной мембраны. Общий порядок работ здесь следующий:

Мембрану закладывают в траншею с глубиной 25-30 см.

Дно траншеи трамбуют с уклоном от фундамента.

Поверх мембраны раскатывают слой фильтрующего геотекстиля с заходом на стенку основания дома.

Затем насыпают дренажный слой из щебня и песка, а поверх него – плодородный грунт, который засевают газонной травой или высаживают декоративные растения.

Такую отмостку еще называют скрытой. Это красивое решение, но с существенным недостатком — по мягкому покрытию не рекомендовано ходить. Впрочем, всегда можно дополнительно организовать тропинку.

Скрытая отмостка с декоративными растениями Источник pinterest.com

Распространенные ошибки при создании отмостки

Ошибки могут быть на любом этапе. Поэтому очень важно знать, как правильно залить отмостку вокруг дома. Но даже владея технологией, нужно быть внимательным.

Например, недостаточно утрамбованная обратная засыпка грунта приводит к «незапланированной» усадке и разрушению целостности гидроизоляционного слоя или жесткого покрытия. Такие же последствия бывают, если из-за небрежности рабочих в обратную засыпку попал строительный мусор.

Поперечная трещина в отмостке, как результат ошибки Источник stroimdom.com.ua

На этапе уплотнения дна «корыта» надо соблюдать уровень дна ямы и его уклон. Это одно из важных условий как правильно сделать отмостку вокруг дома. Неровности дна приводят к неравномерной толщине слоя щебня, разнице в его несущих свойствах на разных участках, что может быть причиной появления трещин в бетоне. А при неправильном уклоне профиля траншеи в сезон дождей или таяния снега верховодка будет буквально стекать к фундаменту из насыщенного влагой грунта.

Еще одна ошибка – отсутствие компенсационного шва между бетонной отмосткой и цоколем. При высокой температуре воздуха, в бетоне возле стены возникают силы внутреннего напряжения, которые приводят к появлению трещин. Это же происходит, если в железобетонной отмостке не заложить или не нарезать поперечные температурные швы.

Недопустимо при подготовке бетонного раствора использование песка содержащего глину и грязной воды. Это ухудшит качество бетона, и снизит срок службы отмостки.

Если в цоколе частного дома предусмотрен кран для полива, то под ним надо заложить отдельный желоб. Он нужен для отвода воды за пределы отмостки в случае подтекания запорной арматуры или негерметичного подсоединения шланга.

Еще одна ошибка при установке отмостки показана в этом видео:

Максимальный угол уклона отмостки равен 10%. А при организованном отводе воды с крыши должны быть уложены лотки под водосточными трубами с уклоном более 15%. Это требование нормативов иногда игнорируют.

Определение толщины отмостки

На участке частного дома используют бетон, сборное полужесткое или мягкое покрытие. Толщина полужесткого покрытия задается самим материалом для отмостки вокруг дома: клинкерным кирпичом, плиткой или брусчаткой. А вот размер бетонного покрытия надо вычислить. Хотя бы для того, чтобы рассчитать объем раствора и глубину траншеи для всех слоев.

Зная нормативную ширину отмостки и минимальный уровень возвышения внешнего края над участком, можно рассчитать единственный параметр, который не регламентирован нормативами – толщину жесткого покрытия с учетом его уклона.

Минимальная толщина армированного бетона равна около 70 мм – толщина двух прутков с обвязкой из проволоки плюс толщина слоя бетона со всех сторон более 30 мм.

Какие особенности жесткой и толстой отмостки, смотрите в следующем видео:

Этот размер надо умножить на величину уклона, еще раз умножить на ширину ленты, разделить на 100. Это будет разница высот между внешней бровкой и цоколем. И теперь к толщине бровки надо прибавить разницу высот, чтобы получить толщину у цоколя.

Если толщина бровки 70 мм, уклон 5%, ширина отмостки 1000 мм, то высота покрытия у цоколя равна 120 мм.

Технология изготовления бетонной отмостки

Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:

  • Подготовка траншеи («корыта») под отмостку.

На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см.

Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах.

Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).

Траншея под отмостку с уклоном от фундамента. Опалубка, армирование и можно заливать бетон Источник stroidom-shop.ru

  • Подушка.

Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания, на которое впоследствие будет опираться опалубка и армирование. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой.

Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки.

Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.

  • Гидроизоляция.
  • Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания.

    В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.

    Еще можно применять наплавляемую гидроизоляцию – пример в этом видео:

    • Утепление.

    При создании отмостки на пучнистых грунтах, конструкцию утепляют экструдированным пенополистиролом. Если укладывают два слоя, то швы верхних листов сдвигают относительно швов нижних.

    • Опалубка.

    Ее делают из обрезной доски и бруска. В это же время закладывают рейки для поперечных температурных швов. Обычно эти рейки монтируют на проектном уровне поверхности отмостки с заданным углом уклона, и по ним, как по маякам проводят заливку бетона. Ширина рейки – 20 мм, высота в сечении – более 25% толщины отмостки.

    Приблизительное расстояние между швами вычисляют путем умножения коэффициента 25 на толщину бетона у цоколя. Обычно для бетонных покрытий температурные швы совмещают с технологическими (одна порция заливки между рейками).

    Температурный шов у цоколя формируют из сложенных полос рубероида с суммарной толщиной около 5 мм.

    Осталось сделать армирование и можно заливать отмостку вокруг дома Источник fondeco.ru

    • Армирование.

    Самый простой способ – укладка дорожной сетки с ячейкой 100х100 мм и диаметром прутка 4 мм. Соседние карты (полосы) укладывают внахлест на одну ячейку (или больше) и связывают проволокой.

    Расстояние от гидроизоляции или утеплителя не менее 30 мм. Этот размер надо выдерживать по отношению ко всем поверхностям – лицевой, по торцам бровки и относительно цоколя.

    • Бетонирование.

    Используют бетон М200. После заливки, в течение четырех часов, бетон надо укрыть. А на протяжении 14 дней – увлажнять.

    • Защита от разрушения.

    Чтобы улучшить износостойкость и прочность поверхности, проводят железение. Есть два вида: сухое – после заливки, мокрое – одновременно с заполнением температурных швов герметиком.

    После извлечения реек (спустя 14 дней после заливки бетона) швы заполняют битумной мастикой с добавкой минерального наполнителя.

    На заметку! В качестве усиления поверхности и придания привлекательного декоративного вида, можно использовать технологию штампованного бетона. Штампованный бетон от отмостки до дорожки Источник vest-beton.ru

    Если отмостка требует ремонта

    Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:

    • при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);
    • при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;
    • при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).

    При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента. Система ливневой канализации и дренажа Источник bloknot-voronezh.ru

    В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.

    И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы — как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.

    Оценок 0 Прочитать позже

    Отливы для крыши, как правильно установить и изготовить своими руками

    Построив дом, защитившись его кровлей от падающей с неба воды, следует подумать о защите от влаги самого дома и его фундамента. Стало быть, требуется организовать безопасный для этих конструкций отвод воды.

    Назначение

    Есть три вида систем, отводящих влагу осадков от дома: ливневая, дренажная, кровельная. Отлив для крыши – это система водоотведения, с помощью которой влага осадков собирается с кровли, организуется её отведение в предназначенные для приёмки места. Он защищает кровлю, отмостку, фундамент от преждевременного износа и разрушения.

    Материалы

    Поскольку отлив имеет конкретное назначение, он должны удовлетворять следующим требованиям:

    • Иметь повышенную прочность,
    • Иметь способность сопротивляться нагрузкам не деформируясь,
    • Быть не подверженным коррозии.

    На прилавках современного рынка представлены готовые отливы из пластиков и металлов.

    Пластиковые системы изготавливаются из атмосферостойкого пластика – пластизола, полиэстера, ПВХ, др. Достоинства пластиковых отливов:

    • Привлекательный вид, не стареющий от времени,
    • Лёгкость,
    • Невысокую стоимость,
    • Простой монтаж,
    • Бесшумность (очень важное качество),
    • Прочность,
    • Устойчивость к УФ излучениям,
    • Устойчивость к влаге, химическим соединениям,
    • Удобство монтажа,
    • Широкую цветовую линейку,
    • Длительную эксплуатацию (срок до 50 лет),
    • Широкий диапазон выдерживаемых температур -50 + 50 градусов Цельсия,
    • Готовые изделия имеют различные стилевые решения.

    Минус: не исключена полностью вероятность, что система лопнет при замерзании воды.

    Металлические отливы имеют общие достоинства – долговечность, прочность, стойкость к химическим веществам, выдерживают большие плюсовые/минусовые температуры, легко монтируются. Недостатки – более высокие цены, шумность. По виду металлов бывают:

    • Алюминиевые – довольно привлекательные, так как технологии их изготовления дают гладкую (до совершенства) поверхность, наделяют способностью сохранять новенький вид все годы службы. Металл защищён двухсторонним лаковым покрытием от коррозии. Цветовая гамма создаётся за счёт цвета лака. Толщина изделий от 0.8 мм до 1 мм. Достоинства алюминиевого отлива: один из лёгких среди металлических отливов;
    • Медные изготавливаются из оксидированной меди, что делает их коррозионно-стойкими. К основным достоинствам относятся также очень привлекательный вид, прочность, долговечность. Основной недостаток – высокая цена;
    • Стальные, с цинковым или полимерным покрытием. Толщина не более миллиметра. Оцинкованные изделия могут иметь лаковое красящее покрытие, повышающее водостойкость. Покрытие полиэстера даёт богатую цветовую гамму, существенно снижает шумность.
    • Из титан-цинка.

    Конструкция

    Двумя основными элементами отлива являются:

    • Желоб (лоток), собирающий воду, стекающую с кровли.
    • Водостоки, посредством которых собранная вода отводится к основанию дома.

    Желоба – открытые сверху каналы, прикрепляемые под свесом кровли. Бывают полукруглой, прямоугольной, треугольной формы (применяются редко). Содержат прямолинейные и угловые элементы.

    Водостоки (трубы) также сборные конструкции прямоугольного (редко применяются) или цилиндрического сечения. Их элементы бывают прямолинейные и гнутые (колена).

    Заглушки не допускают слив и подтекание воды по торцам желобов. По монтажу заглушки бывают трёх модификаций – универсальные, право- и левосторонние.

    Воронки устанавливаются под желобами, их назначение – принять и перенаправить воду в трубы.

    Решётка листвоуловителя защищает систему от попадания в систему отлива крупного мусора, препятствуя её засорению.

    Тройники – детали, требующиеся для разделения водного потока.

    Колено слива – конечная часть водостока, направляющая изливающуюся воду в сторону от фундамента (в приёмную полость ливнёвки).

    Муфты – детали для соединения.

    Хомуты используются для крепления водостока к стене, препятствующие его вертикальному сдвигу.

    Кронштейны – крепления.

    Обводы применяются, если водосточной трубой понадобится обогнуть какое-либо препятствие.

    Подготовительные работы

    Прежде всего нужно приобрести необходимые части отлива. Их количество нужно рассчитать заранее. Подсчитать метраж лотка отлива можно добавив к длине периметра сооружения примерно 10-15%, которые пойдут внахлёст в стыках и подрезку деталей.

    При выборе желоба обращают внимание на имеющиеся в продаже кронштейны. Для облюбованного желоба нужны подходящие крепления (идеально – родные), а также воронки и остальные детали.

    Если отделочные материалы кровли ещё не уложены, то используют кронштейны с длинными держателями, которые крепят на стропила, с небольшим углублением в доске (делают неглубокие выемки, чтобы поверхность держателей была заподлицо с верхом стропил или доски, уложенной на них). Если кровля уложена полностью, то выбираются крепления с короткими держателями или компактные.

    Инструменты:

    • Инструмент для сгибания держателей кронштейнов,
    • Ножовка по металлу,
    • Шуруповерт,
    • Уровень,
    • Леска или строительный шнур,
    • Саморезы,
    • Силиконовая смазка,
    • Маркер,
    • Переставные клещи.

    Выполняя нехитрые правила, можно правильно с первого раза установить отлив.

    Правила

    Самое главное – установить лоток с правильным уклоном. Минимальный уклон составляет не менее 3-5 мм на каждый погонный метр (по СНиП полагается не менее 1-2 мм на 1 пм).

    Чтобы прикрепить желоб с нужным уклоном, используют простой способ – сначала прикрепляют крайние кронштейны с рассчитанным превышением одного из них. Потом натягивают леску или бечёвку и по ней прикрепляют остальные кронштейны.

    Обычно водосточные трубы располагают рядом с углами здания.

    Если желоб прямолинейный, и его температурному удлинению ничто не мешает, а длина его – до 12 м, то достаточно сделать одну водосточную трубу.

    Если при тех же условиях удлинение лотка ограничено, то в конце его уклона устанавливается компенсирующая воронка.

    Если свес кровли имеет длину от 12 м, устанавливаются 2 воронки, с расстоянием не более 24 м. И также устанавливается компенсатор.

    При условии опоясывания желобом кровли по периметру, устанавливаются два компенсатора и две компенсирующих воронки в спаренном положении.

    Конструкция и форма лотка подбирается в зависимости от количества осадков.

    Отлив должен быть смонтирован сразу после перекрытия крыши, чтобы как можно раньше защитить фундамент дома от дождевой воды. После укладки на кровле слоя гидроизоляции закроется также доступ к мауэрлату. В результате прикрепить непосредственно к нему крепления уже не удастся.

    Монтаж

    Детали монтажа можно посмотреть на представленных фото, чтобы было понятнее, как правильно поставить металлическую систему водоотлива.

    Основные требования

    • Для установки и крепления лотка использовать следует крепления, входящие в комплектацию отлива. В зависимости от конкретных условий они прикручиваются к стропилам, лобовой доске или доске кровли. (Если кровля без свеса или имеет совсем маленький свес, допускается прикручивать их непосредственно к стене).
    • При установке кронштейнов важно сделать так, чтобы в самой высокой точке положения лотка его наружный край был минимум на три сантиметра ниже, чем плоскость кровельного покрытия. Поэтому установку креплений следует начинать с этого края кровли.
    • Расстоянием между кронштейнами влияют на жёсткость лотка, поэтому шаг установки принимается 50-70 см. Крепления, установленные на углах, лишними не бывают.
    • Край кровли должен находился над продольной осью желоба, либо на расстоянии 1/2 ширины лотка. В ином случае ливневые воды будут выплёскиваться за его пределы.
    • Расстояние между стеной здания и стенками лотка 5-8 см., чтобы не отсыревала и не плесневела стена.
    • При установке и креплении лотковых деталей используют резиновую прокладку 1-2 мм для предохранения красочного или лакового слоя деталей.
    • Водостоки устанавливаются с учётом отвода воды в ливнёвку. Поэтому их размещают напротив ливневого приёмника. Расстояние от земли до низа водостока 15-30 см.

    Выполнение работ при односкатной крыше

    Шаг 1. Прежде всего, требуется разметка оси воронки. Если местоположение приёмного отверстия ливнёвки уже имеется, то ось водостока (в идеале) располагается прямо напротив его центра. В ином случае, местоположение трубы находится от края здания в 20-30 см (см. шаг 6.) При помощи вертикального уровня намечается ось водостока. Расстояние от воронки до ближайшего к ней кронштейна не должно быть менее 5 и более 15 см. От крайнего кронштейна до конца карнизной или лобовой доски – минимум 5 см.

    Шаг 2. Установка деталей крепления. Здесь всё внимание – соблюдению уклона. Первыми устанавливаются крайние кронштейны. Прикрутив один, второй устанавливают с разницей по высоте, равной произведению величины уклона на расстояние между кронштейнами. Например, при расстоянии 8 м и уклоне 0.005 (это 0.5 см/1 пм) имеем разницу 4 см. Прикручивается второй кронштейн с учётом этой разницы. Между креплениями натягивается леска, по которой производится установка всех промежуточных креплений с нужным шагом. Необходимо в местах стыковки лотков установить по два крепления так, чтобы одно из них поддерживало один желоб, второе – другой. Также по кронштейну ставится с обеих сторон воронки (не далее 15 см от её края).

    Шаг 3. Подготовка к установке воронки. Количество воронок рассчитывается заранее. Для этого определяется площадь проекции поверхности крыши (участка), с которой будет стекать в лоток дождевая вода. Одна сливная труба может принять осадки с площади не более 120 кв.м или с длины ската не более 12 м (количество водостоков принимается по минимальному параметру). На лотке отмечается место для установки воронки. После этого ножовкой вырезается V-образное отверстие диаметром до 11 сантиметров. Края отверстия при помощи клещей немного отгибаются наружу. После этого на желоб (в замок) одевается воронка и крепится к нему с другой стороны фиксаторами. На торце этого лотка устанавливается заглушка. Стык перед установкой промазывается герметиком с силиконом (прозрачным).

    Шаг 4. Монтаж элементов слива начинают с установки первого элемента с воронкой. Далее собирается желоб. Начав устанавливать элементы лотка с нижней точки, следят за тем, чтобы край каждого следующего ложился поверх предыдущего. Вода, текущая вниз, не должна заходить под край вышележащего элемента. Главное тут – правильно располагать (не переворачивая) лотковые элементы и следить за правильным выполнением стыков.

    Шаг 5. Снизу на воронку монтируются обводы.

    Шаг 6. Устанавливается по вертикальному уровню водосточная труба. Если место приёмного приямка ливневой канализации ещё не определено, то поступают обычно так: по вертикальному уровню на расстоянии от угла здания – 20-30 сантиметров чертится вертикаль, на которой устанавливаются хомуты для прикрепления труб. Шаг установки хомутов – 1 м. Хомут, предназначенный для крепления низа трубы, устанавливается и крепится на высоте 30 сантиметров. Вверху труба может иметь несколько элементов, отклоняющих её ход. Это нужно, чтобы точно подвести верх трубы под воронку. Для этого используются угловые элементы – обводы. Важная деталь. Чем плавнее изменение хода трубы, тем меньше вероятность задержки в ней мусора. Поэтому желательно использовать обводы с 45-ти градусным углом.

    Шаг 7. На кровлю подальше от воронки и от системы шлангом подаётся вода или выливается ведро воды. Если вода не попала мимо слива и не протекла сквозь стыки, значит всё сделано правильно.

    Если крыша покрывается битумной черепицей, обязательна установка капельника (слёзника). Капельник выводится в желоб, чтобы капли, отскакивая от него, не попадали под кровельный материал.

    Изготовление отлива для крыши своими руками из пластиковых деталей для канализации

    Можно не покупать готовый отлив, а сделать его своими руками. Для этого используются самые разные материалы: металлические и пластиковые трубы, листовой металл и даже пластиковые бутылки.

    Рынок предоставляет широкий ассортимент пластиковых изделий для канализации, что позволяет сделать из них отливы любых форм и размеров. Крепятся детали при помощи обычных хомутов и кронштейнов. Основное преимущество таких отливов – малая себестоимость. Детали подбирают на основании пропускной способности отливов. Чаще всего используются трубы ПХВ – «рыжики» диаметром 110 мм (для изготовления желобов лучше подбирать длинные элементы), диаметром 50 мм (для водостоков), тройники (для воронки).

    Сначала делается чертёж конструкции и подбираются необходимые детали. Затем изготавливают элементы желоба путём продольного распиливания труб (места распилов зашлифовываются). Элементы между собой соединяются на клей или с использованием соединителей. Крепят отлив под кровлей аналогично описанному выше с помощью покупных или самодельных кронштейнов. Из пластиковых сеток сворачивают цилиндры диаметром чуть меньше лоткового, фиксируют их проволокой или хомутами и укладывают в отливы для защиты от попадания мусора.

    Видео в помощь

    Предлагаем просмотреть ролик, который поможет разобраться с тонкостями монтажа.

    Отмостка вокруг дома: как правильно сделать, какой вариант выбрать?

    Назначение отмостки

    Скажем сразу, что нормативных документов в нашей стране, которые бы регламентировали правильность создания отмостки, не существует. Отдельные нормативы рассказывают о ее назначении, требуемых размерах, угле наклона и прочей информации. Последовательность действий не расписана. Однако есть большой мировой опыт в этом вопросе, который глупо бы было не учитывать.

    Качественно сделанная отмостка убережет фундамент от вредного воздействия влаги

    В этих документах сказано, что отмостка устраивается возле здания с целью защиты от намокания грунта по периметру строения. То есть она является частью водозащитных мероприятий. Зачем защищать грунт, спросите вы? Да затем, что когда он пропитан водой, влага начинает проникать в фундамент, если он плохо гидроизолирован. В период морозов, это вызывает повышенное пучение грунта и разрушение бетона.

    Отмостка вокруг здания обложена бетонной плиткой

    Также обилие воды в грунте может влиять на его несущие свойства. Это присуще глиняным и суглинистым почвам. В результате они не справляются с нагрузкой от строения, и оно начинает проседать, вызывая серьезные деформации, что может привести к появлению трещин в стенах и фундаменте. Поэтому так важно с самого начала озаботиться тем, чтобы грунт вокруг дома не промокал. К тому же это снижает нагрузку с гидроизоляции фундамента.

    Отмостка также является частью архитектурного облика всего дома – без нее строение не будет выглядеть привлекательным, даже если использовать для отделки фасада дорогие и красивые материалы. Все должно быть гармоничным. И опять же, отмостка может использоваться как дорожка – ее можно замаскировать и сделать одним целым с отделкой придомовой территории.

    Отмостка и цоколь дома обложены клинкерным кирпичом

    Какие к отмостке предъявляются требования

    Ни один нормативный документ, не требует связывать величину свеса кровли с необходимой шириной отмостки, хотя связь, на первый взгляд, прослеживается закономерная. Очень часто можно наткнуться на информацию, что от проекции края свеса крыши нужно отступить на 20-30 см. На самом деле, этого не требуется, так как вся вода с крыши должна отводиться по системе отливов. Если вы ее не предусмотрели, тогда, действительно, эти параметры соотнести можно, но необязательно. Отмостка может иметь два минимальных размера, зависящих от типа грунта – 70 см для песчаных и 100 см для глинистых.

    Отмостка обложена керамогранитной плиткой

    Неорганизованный водосток с крыш двухэтажных домов (не более) должен иметь свес не менее 60 см в ширину. При этом разница с шириной отмостки составит всего 10 см. Отсюда следует, что рекомендация насчет выступа на 20-30 см носит чисто рекомендательных характер – так поступают многие, но большого смысла в этом нет, так как даже если свес будет шире отмостки правильного размера и вода будет попадать в грунт, она просто не пройдет это расстояние под землей. Главное, защитить нужные сантиметры.

    Существуют и более рыхлые грунты, которые называются просадочными. Существует их два типа, и требования к ширине отмостки тут будут существенно отличаться. 1 тип – 1,5 м и более, 2 тип – 2 м и более.

    Интересно знать! Если для дома копался котлован, то ширина отмостки на любом грунте должна выходить за его границы минимум на 40 см.

    Что касается угла наклона отмостки, то она должна попадать в диапазон от 1 до 10%. Для просадочных грунтов обоих типов минимум составляет 3%.

    Обычная бетонная отмостка вокруг дома

    Существует три варианта устройства отмостки, так что для начала определитесь, какой вам больше всего подходит.

    Жесткая отмостка

    Данный вариант представляет собой цельную ленту по периметру всего строения. Делается она из обычного бетона или асфальтобетона.

    Жесткая отмостка вокруг дома

    Интересно знать! Асфальтобетон является достаточно пластичным материалом, поэтому хорошо переносит изгибающие нагрузки. По этой причине он не нуждается в усилении армирующим слоем из арматуры или стальной сетки. Бетон из цемента таких свойств не имеет, поэтому армирование строго обязательно.

    Устраивается такая отмостка по точно такому же принципу, что и тротуарные дорожки. Единственно, нужно четко соблюдать уклон для хорошего отвода воды.

    Оба вида материала способны сопротивляться проникновению воды, конечно, не на 100%, но этот показатель у них достаточно высокий, за счет чего и происходит эффективная защита грунта вокруг строения. Отсюда сразу можно вывести некое правило – в такой отмостке не должно быть трещин и разрывов, так как они послужат прямыми путями для проникновения воды в почву.

    Только что залитая отмостка

    Еще одно правило для такой отмостки – это необходимость наличия между ней и строением небольшого деформационного зазора на случай температурных расширений материала. Чтобы не оставалось открытых щелей, их потом заполняют эластичными материалами, после чего отделывают.

    Полужесткая отмостка

    Следующий тип называется полужестким. Делается он из клинкерного кирпича и тротуарной плитки. Укладка материала выполняется точно также как и на дорожках, но обязательно в основании нужно настелить слой гидроизоляции. Используют для этого мембранные и пленочные материалы. Такое покрытие может быть устроено на сухом песке или на бетонном основании.

    Полужесткая отмостка

    Мягкая отмостка

    Самый простой и недорогой в исполнении вариант – это отмостка мягкого типа. Она подразумевает организацию вокруг дома ленты из водоотталкивающей глины – материал трамбуется, после чего может быть украшен сверху щебнем или мраморной крошкой. Такую отмостку делали в старину, хотя и сейчас ее можно использовать для небольших построек и дачных домиков. Чтобы увеличить ее эффективность между слоями глины и щебня, можно дополнительно постелить водонепроницаемую пленку.

    Мягкая отмостка

    Сейчас очень популярной стала отмостка на основе профилированной мембраны – относится она к категории мягких. Делается она так. Сначала роется траншея вокруг всего дома глубиной 25-30 см, дно которой трамбуется так, чтобы получился уклон. Потом кладется мембрана – ее можно уложить с захлестом на фундамент. Далее делается дренаж из песка и щебня, а потом слой грунта. На такой отмостке можно спокойно разводить цветник и не опасаться, что дом останется незащищенным.

    Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В специальной статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

    Профилированная мембрана

    Второе название этой отмостки – скрытая. Это элегантное и красивое решение, которое однозначно украсит ваш дом, однако по нему нельзя будет ходить, что будет уже существенным минусом.

    Почему отмостка может прийти в негодность

    Стремление нашего народа постоянно экономить – это не какая-то жадность, а вынужденная мера. Ну, нет у нас таких доходов, чтобы позволять себе все, что предписывают технологии. Однако есть вещи, на которых экономить просто преступление, так как в результате все выливается в еще большие расходы. В список таких явлений, несомненно, входит и отмостка.

    Людям свойственно недооценивать силы природных явлений, в силу незнания или небрежного отношения к делу. А между прочим, простое промерзание влажного грунта способно выдавить и расколоть целую бетонную плиту, если она недостаточно прочна – напоминаем, бетон не относится к категории эластичных материалов. На целостность отмостки влияют и другие факторы, которые стоит учитывать:

    1. Самая распространенная ошибка строителей – это недостаточное трамбование засыпанного обратно в котлован грунта. Это приводит к незапланированной его усадке, из-за чего может повредиться гидроизоляция и даже треснуть жесткая отмостка. И ладно, если это будет просто трещина, которую можно отремонтировать и сделать герметичной. В некоторых ситуациях, материал разрушается основательно. Отмостку просто оторвало от строения
    2. Когда уплотняется дно траншеи нужно не забывать контролировать постоянно его наклон, так как это одно из самых важных условий правильной отмостки. Также стоит позаботиться и о ровности дна, иначе при засыпке подушки у вас получатся неравномерные слои щебня и песка. Это приводит к тому, что основание отмостки имеет разную плотность и несущую способность, а это уже тянет за собой появление трещин в бетоне. В общем, все взаимосвязано, и требует строгого контроля при исполнении.
    3. Если же строители не дадут нужного уклона, или того хуже, сделают его не в ту сторону, то вся верховодка будет стекаться к дому. Эффект от такой отмостки будет прямопротивоположным.
    4. Мы уже раз упомянули о деформационных швах. Очень часто строители забывают их сделать, и это тоже чревато нарушением целостности бетона. При нагревании материал начинаем расширяться во все стороны, и ему просто некуда деваться – в его структуре увеличивается внутреннее напряжение, что и вызывает ее разрушение. Деформационные швы должны быть сделаны не только меду отмосткой и домом, но и с некоторым шагом поперечно, направлению ленты. Строители предусмотрели только радиальные деформационные швы
    5. Еще одно требование к качеству, которое забывать не следует – это использование для приготовления бетона только песка без примесей глины. Не допускается также использовать грязную воду. Все это приводит к уменьшению прочности бетона.

    Совет! Если из цоколя строения имеется вывод под воду, под краном нужно предусмотреть отдельный желоб для отвода воды. Это же требуется сделать и на окончаниях водостоков.

    Какой толщины должна быть отмостка

    Какой толщины должна быть бетонная отмостка, чтобы она справляла с тем количеством воды, которая на нее попадает сверху? Про остальные варианты речь не заходит, так как там все определяется толщиной используемого материала, тогда как монолитный бетон нужно точно рассчитать. Суть таких расчетов состоит не в определении минимальной толщины – ее нужно брать не менее 7 см, а, наоборот, высчитывании максимальной толщины, у дома.

    Отмостка будет заливаться поверх утеплителя

    Сделать это несложно. Вы знаете угол наклона, который будете давать для отмостки. Далее проверьте насколько хотите, чтобы отмостка выступала над остальным участком, например, 7 см. Учитываем ширину ленты, рисуем получаемый прямоугольный треугольник и находим высоту задней стороны. Для этого можно воспользоваться теоремой Пифагора или правилами нахождения длин по величине угла. Если расчеты для вас сложны, то найдите нужный онлайн калькулятор и получите результат за несколько секунд.

    Как сделать отмостку своими руками

    Теперь, когда мы с вами в курсе основных требований, давайте посмотрим, в какой последовательности нужно выполнять работу. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты.

    Таблица 1. Необходимые материалы.

    Материалы, фото Описание
    Цемент Использовать мы будем портландцемент марки 400 или 500. Меньше брать не советуем, так как сейчас и так велика вероятность нарваться на некачественный материал.
    Песок Песок должен быть чистым, поэтому берем либо речной, либо мытый. Также советуем его предварительно просеивать, чтобы избежать попадания в бетон различного мусора и органических включений.
    Щебень Крупным наполнителем для бетона послужит щебень или гравий. Фракция материала быть не больше 40 мм – уточняйте этот параметр еще до покупки.
    Утеплитель В идеале основание отмостки нужно утеплить, что создаст дополнительную защиту от промерзания грунта. Используют для этих целей жесткий экструдированный полистирол, например, пеноплэкс.
    Доски Для отмостки нужно сформировать ровную опалубку. Используем для этого обрезную доску толщиной 25 мм и шириной не менее, чем толщина отмостки.
    Стальная сетка Армирующий слой у нас будет сделан из стальной сетки. Можно использовать и арматуру, но это явный избыток и лишние траты.

    Из инструментов – все как обычно для работы с бетоном:

    1. Бетономешалка, если не хотите все делать вручную.
    2. Виброплита для качественной трамбовки основания – можно заменить ручной трамбовкой.
    3. Лопаты – штыковая и совковая.
    4. Бадья, в которую будет сливаться из бетономешалки готовый бетон.
    5. Ведра или носилки – во втором случае, инструмент заменит бадью.
    6. Строительный уровень для проверки уклона дна траншеи.
    7. Правило и мастерок для разравнивания бетонной массы.
    8. Нехитрый столярный набор, чтобы сколотить опалубку – молоток, ножовка и гвозди.

    Цены на популярные модели бетоносмесителей

    Бетономешалки

    Также могут потребоваться и прочие приспособления, которые мы будем упоминать при необходимости далее.

    Итак, переходим к началу работы.

    Шаг 1 – разметка и выемка грунта.

    Первым делом нам нужно точно отметить границы нашей отмостки. Используем для этого бечеву и клинья. Об этих параметрах мы уже писали выше. Далее производится выемка грунта – для качественной отмостки будет достаточно 20-25 см. Отработанный грунт следует сразу вывозить за пределы участка, так как он будет мешать работе.

    Разметка и выемка грунта

    При этом стоит удалять из траншеи остатки корней, любые острые предметы и крупные камни. Дно траншеи разравнивается насколько это возможно и трамбуется. Трамбовать сильно не придется, так как целостность грунта ниже нами нарушена не была. Исключение составляют случаи, когда ранее засыпался обратно котлован – тут нужно особенно постараться. Дно траншеи должно быть наклонено в сторону от дома.

    Шаг 2 – подсыпка из песка.

    На следующем этапе выполняется песчаная подсыпка. Насыпаем материал равномерно, после чего хорошо разравниваем его при помощи отрезка доски или правила. Обратите внимание, что на фото у мастера уже установлена опалубка. Сделал он ее еще до копки котлована. Вы можете поступить также, или организовать ее уже после устройства всех слоев основания – суть особе не изменится.

    Подсыпка из песка

    Шаг 3 – нужно намочить песок.

    Чтобы песок было проще трамбовать, его рекомендуется смочить. Причем использования лейки, как у мастера на фото, тут будет недостаточно. Намного эффективнее, если подать воду через шланг и распылитель, чтобы песок не вымывался. Промочить нужно весь слой песчаной подушки, поэтому воды не жалейте. Во время прохождения воды через песок он уже начнет трамбоваться. Если прольете достаточно хорошо, то возможно сразу станут заметны просадки. Если у вас нет под рукой виброплиты, советуем это делать в течение всего дня по несколько раз.

    Нужно намочить песок

    Шаг 4 – трамбовка песка.

    Далее песок трамбуется. Проходим каждый участок ленты, не пропуская ничего. После трамбования обязательно проверьте, сохранился ли уклон, который вы давали дну котлована, если нет, то песок нужно досыпать и повторить процедуру, пока не добьетесь нужного результата.

    Трамбовка песка

    Цены на трамбовочный аппарат

    Трамбовка-вибронога

    Шаг 5 – устройство гидроизоляционного слоя.

    Пленку под бетонную плиту, в принципе, стелить не нужно, так как сам бетон не будет пропускать в грунт воду. Однако такая мера не будет лишней. Она сыграет свою роль, если случится так, что отмостка даст трещину. В итоге за счет уклона, который мы давали ранее, вода будет отводиться от дома. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест, при этом желательно промазывать стыки битумной мастикой.

    Устройство гидроизоляционного слоя

    Шаг 6 – утепление основания.

    Использование утеплителя тоже необязательный этап, однако, если вы желаете сделать все максимально качественно, уложите этот слой, и ваш дом будет гарантированно защищен.

    Утепление основания

    Шаг 7 – запенивание швов.

    Раз уж решили утепляться, делаем это правильно. Между плитами полистирола остаются щели, которые будут служить мостиками холода, так что рекомендуется их заполнить монтажной пеной.

    Запенивание швов

    Напоминаем, что желательно сделать деформационный шов по периметру строения. Как это реализуется? Некоторые ставят доски, но их потом сложно вытащить, и толку от такой работы мало. По этой причине советуем вам организовать несъемную опалубку из того же пеноплекса, но меньшей толщины – хватит и 2 см. Его верхний край выставляется так, чтобы с внешней опалубкой он сразу формировал нужный угол наклона. Также можно использовать вспененный утеплитель, но по нему правило не протянешь.

    Плиты Пеноплекс

    Шаг 8 – укладка армирующей сетки.

    Устанавливаем опалубку, если этого ранее не сделали. Сбивается она гвоздями и укрепляется клиньями, вбитыми в грунт. Изнутри ее желательно промазать битумом, чтобы дерево не тянуло в себя влагу. Также можно обернуть материал полиэтиленовой пленкой.

    Укладка армирующей сетки

    Теперь укладываем сетку, которая будет усиливать наш бетон. Обязательно делайте нахлесты, иначе лента не будет заармирована по всей площади одинаково, и трещины также могут появиться. В идеале арматуру нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, используя специальные подставки, но поступают так немногие, из-за неудобства последующего перемещения – сетка просто укладывается поверх утеплителя, а потом после заливки слегка подтягивается вверх.

    Шаг 9 – установка перегородок под деформационные швы.

    Разбиваем нашу ленту на секции деревянными перегородками. При этом они должны не доставать до основания, чтобы под них свободно затекал бетон. Организовать швы также можно, и прорезав бетон в нужных местах, сразу после его заливки. Тут каждый выбирает сам.

    Установка перегородок под деформационные швы

    Шаг 10 – заливка бетона.

    Готовится бетон из следующего соотношения: 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Воды при этом нужно добавить столько, чтобы раствор не получился сильно текучим.

    Заливка бетона

    Заполняем нашу опалубку, распределяя смесь мастерком и разравнивая правилом. При этом поверхность максимально разглаживается. Не будет лишним воспользоваться глубинным вибратором, чтобы наша лента получилась более плотной и прочной.

    Шаг 11 – железнение бетона.

    Залив бетон, для увеличения прочности, его поверхность нужно зажелезнить. Для этого сверху насыпается сухой цемент в чистом виде и разглаживается равномерно мастерком.

    Железнение бетона

    За готовым бетоном требуется уход минимум в течение одной недели. Чтобы при высыхании он не трескался, его нужно регулярно проливать водой. Когда на улице стоит жара, следует накрывать его дополнительно темной пленкой. Если вы выполните все прописанные пункты, то получите невероятно крепкую опалубку, которая прослужит десятилетиями.

    Отмостка дома для разных видов современных фундаментов

    Что такое отмостка здания и ее назначение?

    Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

    • защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
    • отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
    • благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
    • защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

    В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

    Когда и как сделать отмостку фундамента дома?

    Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.

    Основные правила строительства отмостки дома

    Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь () или здесь ().

    Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.

    Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.

    Между монолитом отмостки и стеной фундамента или цоколя не должно быть жесткого соединения. Очень часто, особенно при неплотных грунтах монолитная отмостка может двигаться относительно цоколя. При этом возможно разрушение слоя гидроизоляции основания и цоколя, и во время дождей или весной при таянии снега оно будет замокать.

    Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.

    Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.

    После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.

    Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.

    Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.

    Так изготавливается правильная отмостка фундамента.

    Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.

    Отмостка для разных вариантов фундамента

    При подготовке строительства возникает естественный вопрос

    Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.

    Отмостка ленточного и монолитного фундаментов

    Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать .

    Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.

    Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.

    Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.

    Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.

    Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.

    Отмостка свайного армированного фундамента

    Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.

    Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.

    Отмостка свайно-винтового фундамента

    Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – ). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.

    Как она делается, видно из рисунка.

    Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.

    Ремонт отмостки

    Что делать, отмостка отошла от фундамента?

    Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

    Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

    Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Наверх